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7 días en la ruta del whisky americano

7 días en la ruta del whisky americano

Si no eres un amante del whisky ahora, lo serás después de una semana en el American Whisky Trail. Lo sé porque me pasó a mí.

De todos los recorridos y degustaciones de destilería a lo largo de la caminata, lo más probable es que se enamore del bourbon, un licor nativo de Kentucky y uno de los pocos productos que, según la aplicación legal y la clasificación, se fabrica solo en los EE. UU. patriotismo en marcha.

Pero sepa antes de ir: todo el bourbon es whisky, pero no todo el whisky es bourbon. El bourbon debe tener al menos un 51 por ciento de maíz, destilado a no más de 160 grados y envejecido en barricas nuevas de roble carbonizado, que le dan su color marrón y su carácter ahumado. El whisky puro debe envejecer al menos dos años; todos los demás al menos cuatro, o deben incluir su edad en la etiqueta.

Me dispuse a visitar una serie de destilerías, en su mayoría de whisky, comenzando en la antigua casa de Washington en Alexandria, Virginia, y continuando por las estribaciones del centro de Tennessee hasta el corazón del país del bourbon en Louisville, Ky. Dejé a una chica debilucha, asustada para saborear las cosas buenas en todo su esplendor especiado y a roble. Volví una chica whisky. Aquí está el mejor uso de siete días en el país del whisky estadounidense:

Día uno: Washington, D.C.

Si tiene tiempo, haga de la capital del país su primera parada. Incluso a George Washington le encantaba el whisky, y comenzó a construir en su destilería y molino Gristmill de Mount Vernon en 1797. Visítelo para ver cómo se elabora el whisky tal como era en ese momento por destiladores con ropa de época. Dos veces al año en horarios no programados, el centeno original de George Washington se vende a 85 dólares la pinta. Almuerce en el restaurante Mount Vernon Inn antes de realizar una visita guiada. Suba a un avión con destino a Nashville, regístrese en el lujoso Hutton Hotel y disfrute de los tomates verdes fritos con alioli de tigre en su restaurante, 1808 Grille.

Día dos: Nashville, Tennessee

Deténgase en Corsair Artisan Distillery, fundada por dos entusiastas de los biocombustibles en 2008, en un almacén del centro histórico. Las degustaciones públicas en destilería son ilegales, así que reúna a algunos amigos y haga arreglos para una degustación privada con anticipación. Pruebe lotes pequeños e innovadores como los whiskies claro, malta Triple Smoke, Oatmeal Stout, Pumpkin Spice Moonshine o Cocoa Bourbon. Cene en Jack's Bar-B-Que en el centro de Nashville. No se pierda algunos de los honkytonks más famosos de Nashville. (Foto cortesía de Kayleigh Kulp)


Bebida mezclada siete y siete

El siete y el siete (o el 7 y el 7) es un whisky highball popular que reúne dos marcas de bebidas específicas. Si está buscando una bebida barata y refrescante para la hora feliz que sea increíblemente fácil de mezclar, esta es la receta para usted. Una bebida de retroceso que nunca pasará de moda, ganó popularidad durante los años 70, cuando su whisky característico estaba de moda.

Al igual que Jack and Coke, el nombre te dice exactamente lo que contiene esta bebida mezclada. Es, simplemente, un trago de 7 Crown Whisky de Seagram rematado con 7-Up. No hay misterio, ni ingredientes sofisticados, ni sustituciones ni variaciones. Cuando pidas un siete y un siete en el bar, esto es lo que obtendrás.

Si bien puede pensar que es demasiado simple en el mundo actual de cócteles complejos, hay un cierto atractivo que mantiene esta bebida mezclada retro en el centro de la sombra del bar. La combinación de este whisky "bien" en particular con un refresco de lima-limón común es bastante agradable. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Los bebedores siguen volviendo por más, y es poco probable que eso cambie.


ITINERARIOS OFICIALES DE GATEWAY CITY

Estas tres ciudades son el lugar perfecto para comenzar su viaje. Acceda a las destilerías más grandes del mundo y rsquos. Pruebe las comidas locales impulsadas por el Bourbon. Descubra la historia detrás de cada botella, un sorbo a la vez.

BARDSTOWN

Enclavada en las onduladas colinas de Kentucky, se encuentra la capital mundial y comercial de Bourbon y una puerta de entrada oficial al Kentucky Bourbon Trail & trade. La tradición de la destilación está arraigada en el histórico Bardstown, una comunidad vibrante con todo el encanto de un pueblo pequeño que esperas de cualquier ciudad del sur. El bourbon, la historia y las comidas deliciosas te están llamando y ndash, ¿a qué estás esperando? APRENDE MÁS

LOUISVILLE

¡Comience su aventura en Kentucky Bourbon Trail & reg en Louisville y ndash, la ciudad cuya bebida oficial es el Old Fashioned! Planifique con anticipación reservando sus recorridos y transporte con anticipación con Mint Julep Experiences o Pegasus Distillery Experiences. Comience su viaje en el punto de partida oficial, el Kentucky Bourbon Trail & Reg Welcome Center en el Frazier Museum. Tómese el tiempo para leer detenidamente su exhibición Spirit of Kentucky & reg Bourbon, tomarse una foto en la sala de botellas y buscar la entrada secreta del bar clandestino. ¡Pídale al servicial conserje de Bourbon información sobre el viaje y emprenda la exploración de Bourbon! APRENDE MÁS


Whisky Elch

Es posible que se sorprenda por la multitud en Gasthof Seitz, hogar de la destilería de whisky Elch. En el pueblo de Thuisbrunn, a unas 20 millas de Nuremberg, la cervecería y el restaurante están llenos cuando hace buen tiempo, gracias a su ubicación a lo largo de Five Seidla Trail, una ruta popular de varias cervecerías en la región de Franconia, en el norte de Baviera. Los martes, viernes, sábados y domingos, encontrará grandes grupos de ciclistas, excursionistas, familias y ocasionalmente soldados estadounidenses de bases militares cercanas. Las mesas de madera a la sombra de fresnos y sombrillas y bordeadas por paredes de roca cubren la mayor parte del espacio disponible entre el restaurante y los edificios de la cervecería y la destilería, lo que lo convierte en un popular jardín de cerveza y whisky.

La mayoría de los huéspedes vienen aquí para probar la excelente Kellerbier de Seitz, una cerveza rústica de color ámbar con un montón de bocado de lúpulo, y platos tradicionales abundantes como Schäuferla, un asado de paleta de cerdo, servido con enormes albóndigas de kloss y chucrut. Pero los entendidos saben que Seitz también destila y vende uno de los pocos whiskies de turba de Alemania, un single malt que lleva el melifluo nombre de Torf von Dorf, que significa "turba del pueblo". Piensa en cuánto espacio tienes en tu equipaje facturado para una botella (55 euros) antes de probar una muestra (3,50 euros).

"De hecho, utilizamos turba alemana", dijo Georg Kugler, propietario del Gasthof Seitz. "Tenemos una maltería en Bélgica, Castle Malting, que nos fabrica nuestra malta de turba".

El licor resultante es oro pálido con una nariz compleja de caramelo y tabaco de Virginia, seguida de diversos sabores de tarta de manzana y ciruelas, y un final suave pero especiado. Es inesperadamente bueno, especialmente considerando la experiencia relativamente corta de la cervecería con la producción de whisky. Aunque el sitio ha albergado una taberna y una cervecería desde finales del siglo XVI, Seitz comenzó a destilar whisky hace sólo "un poco más de cinco años", dijo Kugler. "Nuestra cerveza se vende principalmente a nivel local, pero nuestro whisky se vende en Alemania".


REGIÓN BLUEGRASS

Líbano es literalmente el "corazón" de Kentucky y es el centro geográfico del estado de Bluegrass y un comienzo oficial de Kentucky Bourbon Trail & trade. Hay mucha historia en esta pequeña ciudad con Civil War Trail y John Hunt Morgan Trail. Tome un refrigerio en el centro y luego pase por la hermosa destilería Limestone Branch, miembro fundador de KBT Craft Tour & reg. Beams de séptima generación & ndash Steve & amp Paul & ndash le permitirán probar algunos de sus productos galardonados, incluidos Yellowstone Bourbon y Minor Case Rye.

Has visto cómo se elabora el whisky. Has aprendido a mezclarlo en un cóctel. Pero, ¿ha visto alguna vez a los hábiles artesanos doblar las duelas para hacer los barriles, martillar los anillos y carbonizar el interior con una gran explosión de llamas? ¡Ahora usted puede! Reserve un tour de tonelería en Independent Stave Company en el Líbano y salga oliendo a nuestro perfume favorito y a roble carbonizado ndash. (se requieren zapatos cerrados)

Próximo destino y ndash Danville: el lugar de nacimiento de Kentucky. Disfrute de la belleza de Bluegrass mientras pasea por el vibrante centro mientras disfruta del encanto histórico de una pequeña ciudad. Haga reservaciones en The Still at AMBRAbev para disfrutar de cócteles y platos de inspiración brasileña.

Acomódese en el histórico Beaumont Inn para cenar, beber y relajarse en el primer asentamiento de Kentucky y rsquos. Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, el Beaumont tiene 31 habitaciones y ofrece una deliciosa cocina sureña. No se pierda la contigua Old Owl Tavern y su generosa selección de marcas de Bourbon. Llame para configurar su propia degustación de Bourbon Innkeeper & rsquos con el especialista en Bourbon de la casa, Dixon Dedman.

Si accede a Lexington a través de Lawrenceburg, pase por Sweet Mash Southern Goods & amp Spirits para obtener regalos exclusivos de Bourbon, accesorios de moda, productos básicos del sur y una colección de cócteles seleccionados de licores, vinos y productos imprescindibles de los bares de Kentucky. Ellos y rsquo han estado haciendo whisky en el condado de Anderson durante siglos, y esta ciudad histórica está esperando para compartir sus secretos eternos. Si se encuentra en la misma calle de Frankfort, zarpe en el Bourbon Boat para aprender sobre la zona y la historia de rsquos a lo largo del río.

La destilería Lexington & rsquos Barrel House, fiel a su nombre, se encuentra en la antigua casa de barriles del complejo de destilación James E. Pepper, que operó entre 1879 y 1958. Tome una copa en la taberna contigua Elkhorn y explore el antiguo distrito de destilería y ndash, ahora también el hogar de la destilería James E. Pepper ubicada justo al lado. Después de un esfuerzo de construcción de varios años, la histórica destilería y mdash, que después de cincuenta años de negligencia había caído en un terrible estado de deterioro, ha sido completamente restaurada y ahora está lista para el recorrido y la degustación.

Ubicado en un complejo recientemente renovado que anteriormente fue una antigua panadería y conocido coloquialmente como & ldquothe bread box & rdquo, hay mucho que hacer cuando visite Bluegrass Distillers. Descubra cómo los granos orgánicos y de origen local marcan la diferencia en este Bourbon único. No puedes salir a la carretera sin uno de sus exclusivos pasteles mini bundt (según disponibilidad).

París se compone de kilómetros de colinas, arroyos tranquilos y algunas de las mejores granjas de caballos de pura sangre del mundo y rsquos. Contrariamente a su nombre, el condado de Bourbon no albergaba una destilería activa desde la prohibición hasta que se inauguró la destilería Hartfield & amp Co. en 2013. Hartfield & amp Co. se enorgullece de utilizar granos locales, la mayoría de los cuales provienen de un radio de 10 millas de la destilería. No se vaya sin disfrutar de un cóctel al lado en Prichard & amp Bail.

Con gran Bourbon, cocina, compras y caballos, no hay mejor lugar para colgar el sombrero que Lexington. Considerada la capital mundial de los caballos, es el lugar perfecto para recargar energías para el próximo día de aventuras borbónicas. Hablando de caballos, si desea ver algunas granjas de pura sangre, nuestros amigos de Horse Country Tours tienen un asiento VIP con su nombre. Haga reservaciones en un ícono histórico de Lexington, The Campbell House, Curio Collection by Hilton y ndash, una granja de caballos convertida en un hotel galardonado. Visite su Rackhouse Tavern de nueva construcción y elija entre más de 300 Borbones y whiskies. Para una escapada & ldquoartful & rdquo, reserve una habitación en el 21c Museum Hotel y parte hotel boutique, parte museo de arte contemporáneo y parte restaurante en el corazón del centro de Lexington. Cene en el restaurante Lockbox del hotel para disfrutar de la cocina que destaca los mejores ingredientes de la región y rsquos, luego vaya al bar para degustar más de 60 finos Bourbon y centeno. ¡Haga clic aquí para obtener descuentos y ofertas especiales a través de su Bourbon Passport Club! Los lugareños le dirán que Distilled at The Sire es el lugar perfecto para una comida románticamente exquisita y un Bourbon o un cóctel de su extensa lista. Usted puede & rsquot salir de Kentucky sin hacer estallar la parte superior de Ale-8-One, Kentucky & rsquot, el refresco más antiguo que se conserva con un toque de jengibre picante. A los habitantes de Kentucky les encanta beberlo solo o mezclarlo en un cóctel.

Con pueblos encantadores como Midway, Versailles y Millville, el condado de Woodford tiene una belleza escénica (y un gran Borbón) en abundancia. Examine las tiendas, disfrute de una comida increíble, visite un verdadero castillo y beba el espíritu nativo de America & rsquos en uno de sus excelentes restaurantes o destilerías. Siga por Glenn & rsquos Creek hasta Millville, donde The Stave Restaurant le espera para servirle una deliciosa comida sureña y un cóctel elaborado.

(Tenga en cuenta que Wilderness Trail Distillery se ha trasladado del KBT Craft Tour al Kentucky Bourbon Trail Tour. Aún puede sellar su libro Craft Tour aquí y recoger su regalo regional / finalización, pero el sello ya no es necesario para completarlo).


Historia del whisky americano

La siguiente información se ha vuelto a publicar con el permiso de los autores, Gary Regan y Mardee Haidin Regan. Los puntos de vista y opiniones expresados ​​en los siguientes capítulos del libro son los de los autores y no reflejan necesariamente los del Distilled Spirits Council o sus compañías miembros. Para obtener más información, visite http://www.gazregan.com.

  • La historia del whisky americano
  • La búsqueda del colono por una bebida decente
  • The Spirit of America - ¿Ron?
  • Los primeros años del whisky americano
  • El whisky y la colonización de Estados Unidos
  • La rebelión del whisky
  • Los hombres del whisky de Kentucky
  • Algunos otros hombres del whisky que aparecieron en Kentucky antes de 1800
  • El primer whisky bourbon
  • ¿Quién quemó las barricas?
  • Río abajo en botes planos
  • Ponlos juntos y ¿qué tienes?
  • Los años formativos
  • ¿Qué hay en la botella?
  • Trenes y barcos y una nueva mirada a los hábitos de bebida
  • Una guerra incivil y sus secuelas
  • El muchacho de Kentucky
  • Reconstrucción - del país
  • Whiskeygate: la historia del infame anillo de whisky
  • Reconstrucción - del negocio del whisky
  • ¿En quién confías?
  • Vinculación: los lazos que unen
  • De himnos para cantar y hachas para blandir
  • El Experimento Piadoso
  • Los rugientes (borrachos) años veinte
  • El despertar del negocio del whisky estadounidense
  • El New Deal
  • América "se ilumina"
  • Whisky a finales del siglo XX

LA HISTORIA DEL WHISKY AMERICANO

Los orígenes del whisky se remontan a los monjes medievales de Irlanda y Escocia, pero ahora, esos dos países crean sus propios estilos distintivos de su espíritu nativo. Lo mismo ocurre con el whisky estadounidense: el concepto original puede haber sido importado de tierras lejanas, pero unos 300 años después, el whisky estadounidense. es un producto en sí mismo.

El whisky americano comenzó su vida como un licor crudo y sin envejecimiento que tenía como principal atributo el poder de estimular el coraje de los primeros colonos. Y a lo largo de los años, el whisky se ha convertido en los bourbons, centeno y Tennessee, complejos, de gran cuerpo y distintivamente estadounidenses que hoy en día son saboreados por conocedores, bebidos por abuelas, devueltos por barflies y "descubiertos" por casi todos los estadounidenses. cuando él o ella alcance esa edad mágica de veintiún años. El whisky estadounidense, en sí mismo, ha alcanzado la madurez en años relativamente recientes, después de pasar una adolescencia de 300 años siendo moldeado por cada evento importante que ha afectado a su país de origen. Y, a veces, ocurre lo contrario: el whisky ha afectado a la propia nación.

La fabricación de whisky fue una de las primeras industrias artesanales en la tierra, fue responsable de que George Washington reuniera tropas federales por primera vez, y el whisky acompañó a los primeros pioneros mientras viajaban hacia el oeste para explorar nuevos territorios. El whisky fue un espíritu de contención durante la Guerra Civil y fue, en parte, la razón por la que Grant nunca cumplió un tercer mandato en la Casa Blanca. El whisky impulsó a las mujeres de Estados Unidos a liderar una cruzada que condujo a la Prohibición, y ha jugado un papel en todas las guerras importantes que ha visto esta nación. En resumen, donde Estados Unidos ha estado, también lo ha hecho el whisky estadounidense, y donde el whisky ha viajado, también los estadounidenses han sido influenciados por su presencia.

Bourbon, de hecho, es tan condenadamente estadounidense que, en 1964, el propio Congreso lo reconoció como "un producto distintivo de los EE. UU." Y aunque los whiskies de centeno puro y Tennessee no han obtenido un honor tan prestigioso, también han recorrido los mismos senderos polvorientos que conducen a las superautopistas de hoy y son tan distintivamente estadounidenses como cualquier whisky bourbon.

Cuando los primeros inmigrantes llegaron a este continente, su amor por el alcohol en casi cualquier forma llevó a una cadena de eventos que culminaría en la creación de distintivos whiskies estadounidenses. Al rastrear la sed que los colonos querían saciar, podemos trazar el desarrollo del whisky estadounidense desde los primeros días de los colonos en Virginia y Nueva Inglaterra hasta la actualidad. Además, podemos rastrear la creación del bourbon y el whisky Tennessee hasta sus raíces, una oportunidad única cuando el tema es comida o bebida.

La búsqueda del colono por una bebida decente

La cerveza fue probablemente el primer tipo de bebida alcohólica producida en los primeros asentamientos de Jamestown y Plymouth. Los primeros setters trajeron consigo una gran cantidad de cerveza y licores de Inglaterra, pero cuando sus suministros disminuyeron, no tuvieron más remedio que preparar su propia cerveza, utilizando los ingredientes que tenían a mano. A principios de la década de 1620, los colonos de Virginia elaboraban cerveza que, según decían, los “ayudaría” hasta que se acostumbraran al agua. El capitán James Thorpe, un misionero en Virginia en ese momento, escribió a sus amigos en Londres que había aprendido a hacer una bebida con maíz de la India que era tan buena que a veces la prefería a la cerveza inglesa. ¿Thorpe estaba realmente destilando whisky de maíz en ese momento? Aunque esa posibilidad no es impensable, es más probable que estuviera haciendo cerveza de maíz. Sin embargo, cualquiera que fuera su producto, era lo suficientemente fuerte como para emborrachar a un montón de nativos americanos que le arrancaron el cuero cabelludo y lo mataron en 1622.

Más al norte, los Peregrinos también estaban haciendo cerveza y, según John Hull Brown en su libro, Bebidas americanas tempranas, no estaban por encima de agregar saborizantes en forma de melaza, cortezas de árboles (el abeto, abedul y sasafrás eran populares) y frutas y verduras, como manzanas y calabazas, a sus cervezas. Aunque muchos tipos de uvas eran nativas de América, los vinos que producían eran diferentes a los que estaban acostumbrados los europeos, y los colonos intentaron cultivar cepas europeas. Sin embargo, europeo Vitis vinifera a las vides no les fue bien en la costa este. Sin inmutarse, dedicaron su talento a fermentar otras frutas, e incluso verduras. Hacían "vinos" a partir de bayas de saúco, chirivías, calabazas y cosas por el estilo; si fermentaba, lo convertían en alguna forma de bebida alcohólica u otra.

Los primeros colonos también importaron algo de alcohol: vinos, brandy y vinos fortificados como Madeira, "sack" y "Canary". Pero realmente querían volverse lo más autosuficientes posible, y aunque los vinos y licores importados siempre han sostenido que “si viene de Francia, debe ser buena imagen”, los peregrinos autosuficientes y quienes los siguieron pronto comenzaron a elaboramos todo tipo de bebidas con los abundantes ingredientes autóctonos.

Tan pronto como se ubicaron las colmenas, los colonos produjeron hidromiel y metheglin (una bebida popular del día hecha de una mezcla fermentada de miel, agua y especias, muy probablemente jengibre, clavo, macis y similares). Y una vez que sus huertos dieron fruto, se añadieron al menú sidra y perada (“sidra” de pera).

Pero aún así, estos primeros estadounidenses no estaban contentos. Querían su propio licor. Los alambiques eran algo común en las granjas escocesas desde mediados del siglo XVI, por lo general poco más que ollas de cobre cerradas del tamaño de un barril (o más pequeñas) con un tubo de metal que emergía de la parte superior y se enrollaba en un receptáculo que recogía el espíritu condensado. Y aunque es posible que algunos de los primeros colonos construyeran las suyas propias a partir de materias primas importadas, la mayoría probablemente fueron importadas de Europa. Al igual que las primeras cervezas y vinos, los primeros licores elaborados aquí usaban una variedad de ingredientes: bayas, ciruelas, papas, manzanas, zanahorias y granos, cualquier cosa que tuviera el poder de atraer la levadura y luego fermentar. Los espíritus que hacían probablemente no eran las pociones más suaves, fíjate, pero eran licor de todos modos. Dos de los licores estadounidenses más populares durante el primer siglo y medio de la colonización fueron el brandy de melocotón, elaborado principalmente en las colonias del sur, y el aguardiente de aguardiente (un brandy destilado de la sidra), que probablemente se originó en Nueva Jersey o sus alrededores.

El todavía popular Applejack de Laird tiene sus raíces en el escocés William Laird, probablemente un destilador de whisky, y definitivamente de las Tierras Altas de Escocia. Laird se instaló en el condado de Monmouth, Nueva Jersey, en 1698 y se dedicó a aplicar sus conocimientos de destilación a las manzanas en lugar de a la malta de cebada. Curiosamente, los productores de sidra que no poseían un destilador dejaban la sidra afuera para congelar durante los meses de invierno. A la mañana siguiente descartaron la porción congelada, dejándolos con sidra muy fuerte; el contenido de alcohol se concentró en el líquido que no se congelaba o no se podía congelar. Dado que la destilación de bebidas alcohólicas es, en términos simples, la separación del alcohol del agua, en realidad estaban realizando una forma de destilación mediante congelación en lugar de calentamiento.

En 1640, William Kieft, director general de la colonia de Nueva Holanda, decidió que el licor debería destilarse en Staten Island. Se dice que su maestro destilador, Wilhelm Hendriksen, usó maíz y centeno para hacer licor, y dado que los holandeses no desarrollaron una fórmula para la ginebra hasta diez años más tarde, debe haber estado haciendo alguna forma de whisky.

Pero hasta mediados del siglo XVIII, el whisky se elaboraba en cantidades relativamente pequeñas, principalmente por agricultores-destiladores, y sin técnicas distintivas o consistentes. Aunque estaban produciendo whisky, su calidad tenía que haber sido cuestionable. Sin embargo, es interesante ver por qué tantos agricultores en el siglo anterior a la independencia también eran destiladores. La destilación no es un proceso sencillo. Además de tener que seguir una receta compleja de varios pasos, la destilación de bebidas alcohólicas en aquellos días significaba crear un líquido altamente inflamable sobre una fuente de calor de llamas abiertas. Por lo tanto, a pesar de que el sabor no era de importancia primordial, los destiladores siempre corrían el riesgo de volar hasta el reino si aún decidían explotar. Destilar no fue simplemente un caso de, "Oh, tengo un poco de grano extra, también podría hacer algo de whisky". Fue una decisión mucho más importante que esa.

Piense en esto: los primeros agricultores, de vez en cuando, deben haber tenido una cosecha abundante de granos. ¿Qué podían hacer con todo el grano sobrante después de que todos sus vecinos hubieran comprado o intercambiado lo suficiente para mantenerlos en su pan de cada día durante el próximo año? Primero, hicieron cerveza. Y la cerveza se elaboraba en cantidades relativamente copiosas en el siglo XVII. Pero en esos días previos a la pasteurización, la cerveza no se mantenía demasiado tiempo, por lo que elaboraban solo la cantidad de cerveza que se consumiría en un futuro muy cercano. Usaban granos para alimentar a su ganado o animales de granja, si los tenían. Pero aún así, quedaba grano. La elección fue simple: dejar que se moldee y se pudra, o cambiar su forma como lo hacían los antiguos alquimistas y producir el "agua de la vida". (La palabra "whisky" se deriva de la palabra gaélica uisgebaugh, [WEEZ-ga-bochh] que significa "agua de vida". Si dice la palabra lo suficientemente rápido, o con una cantidad sustancial de whisky en su sistema, se convierte, con un poco de acortamiento, "WEEZ-ga", una palabra que se cambió al inglés para convertirse en "whisky").

La destilación del grano ofrece a los agricultores dos vías distintas para obtener ganancias: el destilado, en virtud de tener una alta concentración de alcohol, se puede almacenar casi indefinidamente, y el licor es relativamente fácil de transportar, mucho más fácil que enormes gavillas de maíz o centeno. (Un caballo podría llevar alrededor de cuatro fanegas de grano o un barril de whisky de 60 galones, el producto de 24 fanegas de grano).

Los agricultores simplemente talaron algunos árboles de su tierra, consiguieron que el tonelero local hiciera algunos barriles resistentes (cada asentamiento que se precie tenía uno o dos toneleros, ya que los barriles se usaban para almacenar y transportar la mayoría de los productos, desde alimentos hasta ferretería, en ese momento). tiempo), y después de intercambiar todo lo posible con sus vecinos inmediatos, podía enviar fácilmente una carreta llena de whisky a compradores sedientos más lejanos. Como no había mucho en cuanto a entretenimiento en ese entonces, casi todo el mundo estaba interesado en un trago de whisky. Además, los sólidos que quedaron en el proceso de destilación se podían utilizar como alimento para el ganado, por lo que, para los agricultores, producir whisky tenía mucho sentido comercial. (Un maravilloso ejemplo de este proceso en el siglo XX se puede ver en el caso de A. Smith Bowman, un granjero de Virginia que, en 1935, produjo Virginia Gentleman Straight Bourbon Whisky usando granos cultivados en su granja, hechos barriles de los árboles en su tierra, y usó los residuos de su destilado para alimentar a sus animales de granja).

Pero estos granjeros-destiladores emprendedores, al igual que los primeros destiladores de ciruelas y bayas, destilaban whisky más o menos para ellos y sus vecinos. Otro licor era mucho más fácil y menos costoso de producir, y estaba a punto de convertirse en una de las primeras industrias de Estados Unidos.

The Spirit of America - ¿Ron?

El primer licor que se elaboró ​​en cantidad y que tuvo un gran impacto en las colonias fue, de hecho, el ron. A partir de mediados del siglo XVII, el azúcar y la melaza se exportaban de las Indias Occidentales a Nueva Inglaterra, donde los colonos elaboraban su propia variedad de ron. Por supuesto, los colonos de las islas elaboraban su propio ron, que también se exportaba a las colonias americanas, listo para su consumo inmediato. En aquellos días, el ron era conocido por muchos nombres diferentes: Rumbullion, Rumbustion, Rumbullion, Kill-Devil, Rhumbooze y el agua de Barbados eran términos comunes para el destilado de caña de azúcar o melaza.

Los ingleses estaban pasando por un poco de confusión en su propio terreno al mismo tiempo. Cromwell ganó la guerra civil y gobernó el país desde 1649 hasta 1660, pero a principios de 1700, la monarquía había sido restaurada en Inglaterra y el gobierno estaba prestando un poco más de atención a sus colonias. Uno de los primeros actos que molestó al bebedor estadounidense, diseñado para recaudar dinero para la corona, fue la imposición de impuestos al azúcar, la melaza y el ron que se importaban * de “cualquiera de las colonias o plantaciones de América, que no estuvieran en posesión de o bajo el dominio de Su Majestad ”. Aunque no se menciona por su nombre, el impuesto estaba dirigido específicamente a la principal competencia de los comerciantes británicos en el Caribe: los comerciantes de las Antillas francesas. Los mismos productos de las colonias británicas en las Indias Occidentales no estaban sujetos a impuestos, fue solo una pequeña incitación suave para recordar a los colonos dónde deberían estar sus lealtades. Compre británicos, o de lo contrario. Es algo asombroso que nunca hubo una fiesta del ron en Boston, pero por otro lado, los colonos amantes del ron de la época nunca hubieran arrojado un buen licor al puerto de Boston. La Ley de Melaza de 1733 gravó cinco chelines por quintal de azúcar, seis peniques por galón de melaza y nueve peniques por galón de ron. Los colonos, sin embargo, encontraron una manera ingeniosa de hacer frente a estos nuevos impuestos; en su mayor parte, los ignoraron.

A mediados de la década de 1700, el ron de Nueva Inglaterra se vendía por alrededor de tres chelines (£ 0,15) el galón y en realidad se utilizaba en lugar de moneda en lo que se conocía como el "comercio triangular" con África y las Indias Occidentales. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo funcionó según Martin Gilbert, autor de Atlas de historia americana1968: en 1752, momento en el que había al menos 30 destilerías legítimas solo en Rhode Island, un barco llamado El Sanderson salió de Newport, con 8.220 galones de ron a bordo. No sabemos cuánto ron quedaba cuando desembarcaron en África, pero el cargamento se comercializó en la Costa de Oro y el barco se dirigió a Barbados cargado con 56 esclavos africanos, 40 onzas de oro y 900 libras de granos de pimienta. Después de comerciar esclavos, oro y pimienta en Barbados, el barco regresó a Rhode Island con 55 barriles de melaza, 3 barriles de azúcar y más de £ 400 en letras de cambio.

La fabricación de ron siguió siendo un gran negocio en Estados Unidos hasta 1808, cuando Estados Unidos prohibió la importación de esclavos de África. El comercio del triángulo se rompió, pero en ese momento, el whisky estaba en camino de convertirse en el espíritu nativo de los Estados Unidos.

Los primeros años del whisky americano

En 1777, los recién formados Estados Unidos de América adoptaron las barras y estrellas como la bandera del Congreso Continental, y George Washington estaba preocupado porque sus tropas no tenían suficiente licor. El padre de nuestro país realmente sabía cómo cuidar a sus hijos, de hecho sugirió que se construyeran destilerías públicas en todos los estados, citando que “los beneficios derivados del uso moderado de licor fuerte se han experimentado en todos los ejércitos y no son discutibles. . "

Washington lo sabía todo sobre la destilación de licor. Había erigido alambiques en Mount Vernon en la década de 1770 para producir ron, y un poco más tarde, se dice que James Anderson, el gerente de su plantación escocesa, fue el hombre que lo persuadió de plantar centeno con la intención de producir whisky. Y Washington, de hecho, hizo whisky. Durante el año anterior a su muerte en 1799, se ha estimado que obtuvo una ganancia considerable de su destilería y que le quedaron más de 150 galones de whisky en almacenamiento.

Mientras tanto, a fines del siglo XVIII, los escoceses-irlandeses, un gran grupo de inmigrantes de Irlanda del Norte, comenzaron a llegar a los Estados Unidos. Estas personas tenían una larga historia de mudarse (o ser trasladadas) a nuevas tierras, hacer frente a las dificultades, luchar contra la adversidad y establecer comunidades prósperas. Su llegada a Estados Unidos se produjo en un momento en que el país luchaba por volverse autosuficiente. Había muchas tierras de cultivo, una demanda de licor, y las espaldas fuertes, los personajes tenaces y el conocimiento íntimo del alambique hicieron que los escoceses-irlandeses fueran personas perfectas para ayudar a forjar una nueva nación y sentar las bases de la industria del whisky. .

Durante todo el siglo xvm, vinieron a América unos 250.000 habitantes del Ulster y mujeres del Ulster escoceses-irlandeses. La mayoría de ellos no se demoraron mucho en mezclarse con los colonos de la costa; habían dejado el Ulster para "ir al oeste" y al oeste lo hicieron. Se establecieron en el oeste de Pensilvania, el oeste de Maryland, el oeste de Virginia y las partes occidentales de Carolina del Norte y del Sur. Sin embargo, no fueron el único grupo de inmigrantes que tuvo un gran impacto en la industria del whisky, los alemanes que se establecieron en Pensilvania y se hicieron conocidos como los holandeses de Pensilvania también estaban bien versados ​​en el alambique, y en 1775, había tan solo muchos alemanes aquí como escoceses-irlandeses. Los alemanes, en su mayoría luteranos y calvinistas, habían sido víctimas de la persecución religiosa en su tierra natal y eran de raza fuerte, personas perfectas para ayudar a formar una nueva nación y construir una industria del whisky.

El whisky y la colonización de Estados Unidos

Daniel Boone se aventuró por primera vez en la parte este de lo que se convertiría en Kentucky en una expedición de caza en 1767, y debido, en parte, a sus informes sobre su generosidad, la tierra pronto adquirió un estado un tanto idílico. Según Roseann Reinemuth Hogan en su libro, Ascendencia de Kentucky, un eclesiástico de la época se refirió al cielo como una "especie de lugar de Kentucky". Bueno, cualquier lugar antiguo con una capa de tierra decente habría sido suficiente para los granjeros-destiladores de Virginia en ese momento. Como todavía no utilizaban ningún tipo de rotación de cultivos, la tierra que cultivaban estaba cansada y desgastada después de siete u ocho años. En consecuencia, algunos al menos buscaban repetidamente nuevas tierras para cultivar.

En 1776, el condado de Kentucky fue tallado en la enorme parte occidental de Virginia, anteriormente conocida como condado de Fincastle, y la Asamblea General de Virginia emitió una ley conocida coloquialmente como “derechos de cabaña y parcelas de maíz”. La ley permitía a los colonos reclamar 400 acres de tierra siempre que construyeran una cabaña y plantaran una parcela de maíz antes de 1778. Después de ese tiempo, los agrimensores y buscadores ofrecieron terrenos en venta a precios muy razonables a los pioneros que se dirigían al oeste. La mayoría de los colonos de Maryland y Pensilvania comenzaron su viaje a Kentucky en Pittsburgh y flotaron por el río Ohio en botes hasta Kentucky. Los virginianos y pioneros de Carolina del Norte, por otro lado, generalmente se dirigían a lo que se convirtió en el estado de Bluegrass a través de Cumberland Gap, una ruta que los llevó a través de las montañas Apalaches en el "Wilderness Trail".

Independientemente de lo que trajera a los colonos a Kentucky y de la forma en que llegaran, las almas resistentes que llegaron después de que se acabó el acuerdo de "derechos de campo y cabañas de maíz", compraron o intercambiaron pequeñas parcelas de las grandes extensiones de tierra en manos de los especuladores. La historia de un arreglo bastante típico de la época se detalla en Condado de Nelson Kentucky: una historia pictórica por Dixie Hibbs, un historiador de Bardstown muy informado.

Parece que un tal William Bard, un agente de David Bard y John C.Owens, quienes como socios habían reclamado 1,000 acres de tierra en el condado de Kentucky en 1780, celebró una lotería ese mismo año en la que los 33 afortunados ganadores serían adjudicado lotes en el terreno. No tenían puntos que pagar en el cierre, ningún corredor sin problemas tomando un porcentaje y ningún alquiler que pagar hasta que terminó la Guerra Revolucionaria (El Tratado de París, 3 de septiembre de 1783). De hecho, los ganadores de la lotería no pagaron nada por la propiedad, el único requisito era que tenían que limpiar su terreno y construir una casa, al menos de 16 pies cuadrados, en él. La idea era que al atraer a los recién llegados a la ciudad, la tierra circundante, propiedad de la misma empresa, aumentaría de valor. Y aunque la ciudad se conocía originalmente como Salem, los colonos pronto adoptaron el nombre de su benefactor y nació Bard's Town (Bardstown). No mucho después, se elaboraron más de un buen barril de whisky en la zona de Bard's Town. Para el cambio de siglo, más de 350.000 personas se habían establecido en Kentucky.

Mientras tanto, los sedientos destiladores escoceses-irlandeses y alemanes que se establecieron en el oeste de Pensilvania y Maryland habían estado haciendo whisky de centeno, pero ¿por qué centeno? La cebada también se cultivaba en estos estados y era familiar para los agricultores y destiladores. Pero la cebada europea importada tardó mucho en aclimatarse a su nuevo hogar. El centeno, otro grano europeo, fue un cultivo resistente que echó raíces y le fue bien casi de inmediato en las colonias medias, y como los europeos estaban acostumbrados a trabajar con el grano de centeno, lo consideraron "la mejor alternativa" a la cebada. También se cultivaba maíz, un grano autóctono, y aunque los inmigrantes no estaban acostumbrados a utilizarlo para hacer whisky, poco a poco se fue introduciendo al proceso en pequeñas cantidades.

El whisky de las colonias intermedias finalmente se conoció como Monongahela o whisky de Pensilvania o Maryland, llamado así por sus diversas ubicaciones, no por el grano que se usa para elaborarlo. Los agricultores-destiladores se ganaban la vida de manera más que adecuada criando ganado, cultivando cereales y elaborando whisky de centeno que podían comerciar para satisfacer sus otras necesidades. No tenían ningún monarca gobernante por el que preocuparse, podían practicar cualquier religión que quisieran y no tenían que pagar impuestos especiales, pero eso no iba a durar demasiado: la nación tenía algunas deudas que debían ser pagado.

En 1790, George Washington había sido inaugurado en la ciudad de Nueva York, la capital temporal del nuevo país, y después de largos años de lucha en la Guerra Revolucionaria, llegó el momento de establecer un negocio. Hasta este momento, las necesidades y posibilidades culturales y agrícolas habían dictado la producción del whisky estadounidense, pero estaba a punto de ocurrir un evento importante, solo una década después de que se emitiera la Declaración de Independencia, en la que el whisky tendría un efecto directo en la nación misma. .

La rebelión del whisky

En 1791, George Washington aprobó un impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas. Ciertamente, no fue el primero en descargar sus frustraciones con los productores de whisky, solo cuatro años antes, Gran Bretaña había introducido un impuesto prohibitivo sobre los alambiques de las Highlands en Escocia y había declarado que el whisky producido allí no podía distribuirse fuera de la región de Highland. Todo el mundo parecía tenerlo por los destiladores.

Pero Washington tenía sus razones, y aunque él mismo era destilador, escuchó a Alexander Hamilton, secretario del Tesoro, quien propuso que el país recién formado pagara sus deudas de la Guerra Revolucionaria. Para lograr esto, Hamilton persuadió al Congreso de que introdujera aranceles sobre los bienes importados, impuestos a los espíritus y constituya el Banco de los Estados Unidos, que retendría los ingresos del gobierno y estimularía el crecimiento económico mediante la inversión en empresas estadounidenses.

Hamilton había estimado la deuda nacional en alrededor de $ 54 millones, y el 1 de julio de 1791, el gobierno comenzó a aplicar un impuesto especial a todas las bebidas espirituosas, importadas y nacionales. Las tarifas se basaban en el grado alcohólico del producto, las bebidas espirituosas elaboradas con productos de cosecha propia se gravaban menos que las elaboradas con productos importados (el ron, elaborado con melaza importada, por lo tanto, se gravaba con más impuestos que el whisky) y un impuesto anual se cobraba a cada alambique, dependiendo de su capacidad.

El licor, la cerveza y el vino han sido durante mucho tiempo objetivos populares de impuestos para los gobiernos que necesitan unos dólares adicionales por dos razones muy simples: el alcohol para bebidas se produce a partir de alimentos, ya sean frutas, azúcar o cereales, pero no es necesario sostener la vida. Por tanto, la bebida fuerte es un lujo que quita la comida de la boca de todas las personas. Agregue a eso el hecho de que, en algunos círculos, beber también es un pecado, y resulta relativamente fácil convencer a una nación de que la bebida debe ser gravada. Pero el impuesto de 1791 sobre el whisky estadounidense fue, por supuesto, muy impopular entre los granjeros-destiladores.

Deberíamos tomarnos un tiempo aquí para comprender exactamente qué significaban estos nuevos impuestos para los agricultores-destiladores de la época: estos tipos no tenían dinero en efectivo. Es posible que se estuvieran ganando la vida dignamente, pero muchas, de hecho, la mayoría de las transacciones en ese momento se realizaban mediante trueque. Es una gran manera de hacer negocios: visita el centro de la ciudad con unos cuantos litros de whisky, cambia uno a la costurera local a cambio de un vestido nuevo para la señora, otro al pescadero que te proporcionará la cena para los próximos cuatro. Los viernes, y cuando el propietario esté pasando, tal vez puedas persuadirlo de que tome un galón de tu mejor whisky en lugar de unos meses de alquiler. La escena y las cantidades son meramente hipotéticas, pero le dan una idea aproximada de por qué los agricultores tenían los bolsillos vacíos.

No todos los agricultores tenían alambiques, eso sí, ya que los alambiques eran equipos muy costosos. Pero "los que no lo hicieron" les llevaría su grano "como lo hicieron" y lo convertirían en whisky. El proveedor recibiría un porcentaje del whisky y el destilador se quedaría con el resto para sus problemas. Pero aún así, no había dinero en efectivo cambiando de manos.

Los destiladores de todo el país estaban molestos por estos nuevos impuestos, pero en ninguna parte su ira se convirtió en una revolución violenta tan universalmente como en Pensilvania. Oh, los muchachos de Kentucky, Maryland y Virginia tampoco estaban muy contentos con los impuestos: hubo escaramuzas y manifestaciones, y los recaudadores de impuestos fueron quemados en efigie, pero parece que se redujo a que Washington eligió sofocar uno. zona para dar ejemplo al resto del país. Los aspectos geográficos de Kentucky no solo hicieron que fuera un área difícil de invadir, si Washington hubiera decidido atacar a los habitantes de Kentucky en lugar de a los de Pensilvania, habría corrido el riesgo de que el estado se levantara, abandonara el sindicato y se uniera a los españoles. que controlaba la tierra al oeste de Kentucky.

Además de no tener dinero en efectivo, los destiladores del oeste de Pensilvania también estaban exasperados porque, cuando los convocaron a la corte para responder a sus cargos, tuvieron que dirigirse a Filadelfia. Para algunos de ellos, esto significó viajar un par de cientos de millas a través de un país peligroso donde los nativos americanos solían atacar, y también significó dejar sus granjas por períodos relativamente largos cuando había trabajo por hacer y whisky por hacer.

Los fabricantes de whisky de Pensilvania decidieron rebelarse. Celebraron reuniones públicas para discutir el asunto, una de las cuales resultó en una declaración de que cualquiera que intentara cobrar los impuestos sería visto como un enemigo de la sociedad. Según Gerald Carson en su libro, La historia social de BorbónNo obstante, uno de esos recaudadores de impuestos, que había empleado los servicios de una docena de soldados para proteger su casa, la incendió hasta los cimientos. En un momento de 1791, una turba de más de 5,000 hombres avanzó sobre Pittsburgh amenazando con incendiar toda la ciudad, pero fueron recibidos por funcionarios de la ciudad que lograron disuadirlos de su misión prometiendo desterrar a ciertos funcionarios y abasteciendo a la turba con comida. y, por supuesto, whisky.

El año siguiente, 1792, el gobierno redujo un poco los impuestos (hasta alrededor de 7 centavos por galón desde 11 centavos, dependiendo de la prueba), y Kentucky finalmente se convirtió en un estado. Se propone que la palabra "Kentucky", como se traduce del iroqués nativo americano, tiene dos significados: algunos dicen que significa "pradera", mientras que otros dicen que la palabra significa "suelo oscuro y sangriento" y era tan -llamado para conmemorar las guerras nativas americanas libradas dentro del área.

Las escaramuzas continuaron entre los fabricantes de whisky y los recaudadores de impuestos y resultaron en que algunos agentes tributarios fueran embreados y emplumados y otros aterrorizados para que entregaran sus libros de impuestos especiales a los contribuyentes morosos, pero la revuelta no llegó a un punto crítico hasta 1794. En ese año, después de reducir aún más los impuestos pero aún sin obtener la cooperación de los habitantes de Pensilvania, George Washington, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, reunió a las tropas federales para sofocar el levantamiento.

La proclamación escrita de Washington sobre la rebelión del whisky, el 7 de agosto de 1794, nos da sus puntos de vista sobre el levantamiento. Afirmó que los cabecillas habían "alentado el espíritu de oposición mediante la tergiversación de las leyes calculadas para hacerlas odiosas" y habían tratado de "disuadir a aquellos que pudieran estar dispuestos a aceptar cargos por temor al resentimiento público y daños a personas y propiedad, y para obligar a aquellos que habían aceptado tales cargos con violencia real a rendirse o abstenerse de ejecutarlos ". Continuó diciendo que los destiladores habían estado “infligiendo castigos crueles y humillantes a ciudadanos privados por. . . pareciendo ser amigos de la ley ”y solo para completar su argumento, Washington afirmó que“ muchas personas en dichas partes occidentales de Pensilvania han sido lo suficientemente resistentes como para perpetrar actos que, según me aconsejan, equivalen a traición ”. Sin embargo, varios historiadores plantean la hipótesis de que uno de los objetivos detrás de la movilización de las tropas federales de Washington para sofocar la Rebelión del Whisky era ver si las tropas se reunirían o no. Después de todo, esta era la primera vez que Washington había hecho cumplir la ley federal en los Estados Unidos, y para persuadir a los hombres de que luchen contra sus compatriotas, Washington necesitaba demostrar que era un líder fuerte. Y dado que alrededor de 13.000 hombres participaron en la batalla, la autoridad de Washington estaba firmemente establecida.

Se ofrecieron indultos a cualquiera que accediera a cumplir con la ley de ahora en adelante. A otros, los que continuaron desafiando a los recaudadores de impuestos, les saquearon sus propiedades, les azotaron la espalda y los llevaron a los centros de cobranza para saldar sus deudas. Finalmente, los destiladores cedieron ante Washington. Habían luchado contra la ley. Y la ley había ganado.

Durante la Rebelión del Whisky, algunos agricultores de Pensilvania huyeron a Kentucky, aumentando el número de destiladores en el nuevo estado. Y muchos de los soldados que habían sido enviados a Pensilvania, al enterarse del suelo fértil del estado de Bluegrass y el agua dulce de piedra caliza que eran perfectos para el cultivo de maíz y la fabricación de whisky, decidieron huir del ejército y establecerse en Kentucky. El whisky de centeno había nacido en Pensilvania y Kentucky estaba a punto de dar a luz un whisky que se conocería como bourbon.

Los hombres del whisky de Kentucky

Cuando los habitantes de Pensilvania llegaron a Kentucky, se encontraron con otros maestros del alambique que los habían precedido un par de décadas y comenzaron algunas nuevas tradiciones en la elaboración del whisky. Desde 1776, cuando el cultivo de maíz en el área había sido alentado por los "derechos de campo y cabaña de maíz" de Virginia, los pioneros habían descubierto que el maíz no solo era un grano relativamente fácil de cultivar, sino que también creaba un estilo distintivo de whisky. El whisky de Kentucky era algo más ligero que el whisky de centeno del este, y era un producto que podían llamar suyo.

Entonces, ¿quién fue el primer hombre de whisky en Kentucky? También podríamos preguntar quién fue la primera persona en hornear pan. Nadie sabe la respuesta. Un informe indica que el general James Wilkinson construyó una destilería en Harrodsburg, el asentamiento permanente más antiguo en Kentucky (1774), pero ese informe probablemente no sea cierto ya que no hay registro de Wilkinson en el área hasta unos 10 años después. Otros relatos dicen que Wattie Boone, un pariente de Daniel, y un tal Stephen Ritchie hicieron whisky en el condado de Nelson, Kentucky en 1776, y esto probablemente sea exacto.

Un hombre llamado Evan Williams construyó una destilería de whisky en Louisville en 1783, y esta es la primera mención registrada de una destilería comercial que podemos encontrar, aunque eso no significa que Boone y Ritchie no estuvieran vendiendo o intercambiando su producto. De hecho, es muy poco probable que alguien con el equipo y los conocimientos necesarios para hacer whisky produzca solo lo suficiente para él y su familia.

Durante el mismo período de tiempo, aparecen los nombres de otros destiladores de whisky, y muchos de ellos se han desvanecido en la oscuridad. Hombres como William Calk, Jacob Meyers, Joseph y Samuel Davis (hermanos), James Garrard y Jacob Spear se mencionan en varios documentos, pero o sus familias no siguieron sus pasos, o si lo hicieron, sus productos fueron ' t lo suficientemente bueno como para convertirse en marcas de whisky duraderas. Un hombre cuyo nombre ciertamente no se ha olvidado fue el notorio predicador Elijah Craig, quien llegó a Kentucky en 1786 y estaba haciendo whisky tres años después. La familia de Craig no mantuvo la tradición de elaboración de whisky que inició Elijah, aunque desde entonces se ha nombrado un whisky en honor al hombre.

Algunos otros hombres del whisky que aparecieron en Kentucky antes de 1800

Todas estas familias ayudaron a llevar la tradición de la fabricación de whisky estadounidense al siglo XIX y hasta el siglo XX. (No todas estas personas produjeron personalmente marcas que ahora nos son familiares, pero sí establecieron una tradición de fabricación de whisky en sus respectivas familias: se destacan los whiskies con los que estas familias se conectaron).

  • Elijah Pepper (James E. Pepper y Old Crow Bourbons) se estableció en Old Pepper Springs, Kentucky, en 1776. En cuatro años vendía whisky.
  • Robert Samuels (Maker's Mark Bourbon) llegó a Kentucky en 1780 y probablemente instaló su destilería poco después.
  • Jacob Beam (Jim Beam Bourbon) llegó a Kentucky en 1785 y, según los informes, construyó su primera destilería tres años después. Sin embargo, los miembros de la familia Beam, que no son del tipo que afirman falsedades, dicen que sus registros indican que fue en 1795 antes de que su antepasado vendiera su primer barril de whisky.
  • Basil Hayden (Viejo Abuelo Borbón) se instaló en Kentucky en 1785 o 1796, según la fuente.
  • Henry Hudson Wathen (cuya familia mantuvo viva la etiqueta Old Grand-Dad a fines del siglo XIX) comenzó a destilar whisky en Kentucky en 1788.
  • La familia Brown (Old Forester Bourbon) se estableció en Kentucky en 1792.
  • Daniel Weller (W. L. Weller Bourbon) llegó flotando a Bardstown en una chalana en 1794.

En 1786, el whisky que ahora llamamos bourbon se conocía como whisky “Kentucky” u “occidental”, solo para que la gente pudiera distinguirlo del whisky de centeno de Pennsylvania, Monongahela o Maryland. También en ese mismo año, el condado de Bourbon se creó a partir de una gran parte de lo que antes era el condado de Fayette en Virginia, y por esta época, cuando España lo permitió (todavía tenían el control del Mississippi), el whisky de Kentucky comenzó a enviarse río abajo a gente sedienta en St. Louis y Nueva Orleans. El whisky bourbon estaba a punto de adquirir su nombre.

El primer whisky bourbon

Por alguna razón, todos parecen querer saber el nombre de la primera persona que hizo bourbon. La verdad es que nadie lo sabe. El reverendo Elijah Craig, un ministro bautista, a menudo es reconocido como el "inventor" del bourbon, pero esa afirmación no tiene ningún fundamento. Sabemos que era un destilador de whisky a finales del siglo XVIII, y que su whisky probablemente se conocía como whisky de Kentucky o tal vez incluso bourbon, pero no hay evidencia real que demuestre que fue la primera persona en hacer bourbon. De hecho, según Mike Veach, archivero de United Distillers, es más probable que el nombre de Elijah Craig se usara para combatir el movimiento de prohibición a fines del siglo XIX simplemente porque era un ministro bautista. El marketing inteligente ha existido durante milenios: ¿qué podría ser mejor que declarar a un buen cristiano como el "inventor" del bourbon cuando los destiladores tuvieron que argumentar contra las fuerzas que citaron la Biblia para promover su causa?

Otra manzana de la discordia sobre la teoría de Craig es el hecho de que, dado que Craig nunca vivió en el condado de Bourbon (tenía su base un poco al oeste de la frontera del condado), algunas personas afirman que esto lo desacredita completamente por haber hecho un whisky conocido como Borbón. Sin embargo, solo para darle a Craig el beneficio de la duda, si el whisky "bourbon" tenía una buena reputación en el sur (él hizo enviar su whisky allí), es posible que * haya llamado a su producto "bourbon" a pesar de que no estaba allí.

Cualquier búsqueda del primer whisky bourbon debe comenzar con una mirada a lo que hizo que Kentucky fuera tan perfecto para que tal whisky se hubiera creado allí: Kentucky era un área con abundantes árboles (17 variedades de roble son nativas del estado), prístina, agua filtrada con piedra caliza y tierra cultivable. Así que aquí tenemos un lugar perfecto para hacer whisky: se fomentó el cultivo del maíz y, por lo tanto, se convirtió en el grano predominante, el agua era perfecta para la destilación y los colonos tenían mucha madera para hacer barriles.

Todos los ingredientes necesarios para la elaboración del whisky estaban disponibles para estos primeros habitantes de Kentucky, pero en la búsqueda de los orígenes de un estilo específico de whisky, es necesario trabajar al revés. Antes de 1800, el whisky de Kentucky se conocía como bourbon, pero las posibilidades de que hoy lo reconozcamos como bourbon son muy escasas. Para que coincida con el estilo actual de whisky bourbon, debemos utilizar los estándares actuales como nuestra guía: el bourbon debe envejecerse durante al menos dos años en barricas de roble carbonizado (la gente puede decirle que debe ser de roble blanco, pero las especificaciones gubernamentales no designan un tipo ), y contienen más maíz que la suma de todos * los demás granos utilizados. Por lo tanto, para encontrar al creador del bourbon, debemos buscar el personaje con más probabilidades de haberlos juntado todos. La cuestión del maíz es relativamente fácil: dado que el maíz era el grano predominante en el estado, la mayoría de los destiladores de Kentucky probablemente usaron maíz para hacer su whisky. Fue economico. El factor de envejecimiento necesita un poco más de investigación. El whisky siempre se ha almacenado en toneles de madera, pero no siempre por mucho tiempo y no siempre en toneles carbonizados. Y luego está el componente de puré agrio.

Las duelas de madera rectas que se utilizan para formar un barril deben calentarse para doblar la madera en la forma familiar de barril. Esta forma se usa, principalmente, para que las bandas que mantienen unido el barril se puedan apretar alrededor de la sección media más ancha del barril, empujando así las duelas más juntas y formando un sello hermético (o hermético al whisky). Desde tiempos inmemoriales, los toneleros han estado formando toneles al fuego, y por lo tanto “tostando” las duelas mientras las hacían inclinar. El vino se envejece en barricas tostadas y, de hecho, las barricas de bourbon se tuestan antes de carbonizarlas. Una anécdota popular cuenta que un tonelero descuidado accidentalmente dejó que sus duelas se incendiaran y convenientemente se “olvidó” de contarle al destilador que compró el barril sobre el percance. El hombre del whisky notó una mejora en su licor, se dio cuenta de lo que había sucedido y, a partir de ese día, los fabricantes de whisky prefirieron los barriles carbonizados. Es solo una vieja historia, pero podría haber una pizca de verdad en ella.

El hecho es que los destiladores necesitaban almacenar su whisky en barriles “herméticos” o herméticos, y en ese momento, los barriles herméticos se usaban para almacenar casi todo, desde agua hasta melaza, aceite de linaza y alquitrán. Los barriles herméticos eran valiosos y reciclables, y los barriles usados ​​eran menos costosos que los nuevos. Tal vez como una cuestión de rutina, los destiladores que invirtieron en tonelería usada prendieron fuego al interior del barril para eliminar cualquier olor o suciedad persistente, y una vez más, en algún momento, se reconoció que los barriles carbonizados tenían un buen efecto en whisky.

Un libro en los archivos de United Distillers en Louisville menciona barriles carbonizados, pero desafortunadamente, falta la tapa y no hay fecha impresa en sus páginas, solo una nota manuscrita que incluye una referencia al año 1854. El libro está lleno de preguntas y respuestas sobre muchos temas diferentes, siendo uno de ellos: “P: ¿Por qué los toneles de agua y vino están carbonizados por dentro? R: Porque carbonizar el interior de un barril lo reduce a una especie de carbón y carbón vegetal (al absorber las impurezas animales y vegetales) mantiene el licor [líquido] dulce y bueno ". Pero este documento, asumiendo que la fecha de 1854 está dentro de los cincuenta años de la fecha de publicación, es del siglo XIX. ¿Se estaban utilizando barriles carbonizados antes de esa fecha? Muy probablemente, pero las posibilidades de que se utilicen exclusivamente por un destilador son muy remotos.

Río abajo en botes planos

A finales de la década de 1700, cuando un destilador hacía whisky, quería venderlo lo más rápido posible. El destilador necesitaba dinero y el resto de la ciudad necesitaba whisky para evitar los peligros de vivir en un nuevo territorio rodeado de nativos que parecían pensar que tenían todo el derecho a vivir en su propia tierra. Entonces, ¿cuándo comenzaron los fabricantes de whisky a envejecer sus productos? Cuando el whisky pasa tiempo en un barril, puede parecer que está durmiendo, pero en realidad está creciendo. Su cuerpo se agranda, su alma desarrolla carácter, y el agudo e infantil mordisco del * whisky joven y crudo se convierte en declaraciones profundas y sombrías de madurez. Debe haber habido casos de personas que almacenaron whisky y se dieron cuenta de que sabía mejor con el paso del tiempo, pero, sin embargo, la práctica de elegir mantener el whisky "en la madera" para que madurara no se convirtió en algo común hasta algún momento durante el principios y mediados del siglo XIX.

La teoría de que el whisky mejoraba con la edad se demostró una vez que un fabricante de whisky probó su producto después de su viaje río abajo a Nueva Orleans. En Voyage à l’ouest des monts alléghanys, dans les états de l’Ohio, du Kentucky, et du TennesseeEn 1804, el botánico francés François André Michaux, explicó que como se había perdido la temporada de primavera cuando el nivel del agua estaba alto, tuvo que viajar unas 80 millas en tierra antes de abordar un bote en Pensilvania para llevarlo a Kentucky. Esto era típico de la época. Los barcos de Pensilvania, Kentucky y Tennessee esperarían a que los ríos crecieran antes de emprender su viaje río abajo. En aquellos días (y hasta hace relativamente poco), la mayor parte de la destilación se realizaba durante los fríos meses de otoño, justo después de la recolección de las cosechas, y los hombres del whisky tenían que esperar hasta la primavera antes de poder botar sus botes.Entonces, si el whisky se produjo en, digamos, septiembre u octubre, y no pudo comenzar su viaje al Big Easy hasta, digamos, abril, cuando llegó a Bourbon Street, podrían haber sido las ocho para nueve meses de edad. Ciertamente, no fue suficiente tiempo en la madera para calmar su alma por completo, pero sin duda, fue suficiente para que el whisky ganara algo de color y se suavizara lo suficiente como para que los bebedores notaran la diferencia.

En la última parte del siglo XVIII, tanto John Ritchie como Elijah Craig enviaban whisky en botes planos a Nueva Orleans, y probablemente no fueron los únicos. Pero si enviaban o no su producto en toneles carbonizados es muy discutible, solo sabemos que esa práctica en particular se hizo popular en los cincuenta y tantos años que siguieron.

Sin embargo, hay pruebas sólidas de que a mediados del siglo XIX, algunos whiskies estaban envejeciendo lo suficiente como para darles una cantidad decente de color. En un recuerdo personal de una reunión entre Lincoln y Douglas en 1854, James S. Ewing se refirió a una jarra de licor rojo, siendo "licor rojo" un término para bourbon que se volvería ampliamente utilizado a fines de ese siglo. Cuando el whisky se destila por primera vez, está claro: se ve exactamente como el vodka. Solo el tiempo en la madera le da color, y solo el tiempo en la madera carbonizada da como resultado el tinte carmesí que es peculiar del bourbon. Entonces, podemos sacar de la referencia de Ewing al licor rojo que a mediados del siglo XIX, un poco de whisky se envejecía en barricas carbonizadas y se añejaba lo suficiente como para que adquiriera el característico tono carmesí del bourbon.

Ponlos juntos y ¿qué tienes?

De acuerdo, tenemos whisky elaborado con maíz como grano predominante, y un poco de ese whisky se añeja en barriles carbonizados. Algunas almas astutas del período comprendido entre, digamos, 1800 y 1840, probablemente destiladores inteligentes que lograron sumar dos y dos y dos y finalmente llegaron a seis, deben haber notado que este whisky añejo no solo era más suave que el producto crudo puro. del alambique, pero también que las cosas que provenían de barriles nuevos y costosos no tenían la delicadeza de los barriles usados ​​que habían sido carbonizados para limpiarlos. ¿Fue una persona específica en una fecha específica? Es dudoso. Nos aventuramos a adivinar que la práctica de usar toneles carbonizados para producir bourbon como lo conocemos fue más en la línea de un procedimiento evolucionado, algo que pasó a ser notado, se experimentó un poco y gradualmente se convirtió en la norma. Sin embargo, todavía nos queda la inquietante cuestión del proceso de puré agrio.

Cada bourbon puro que se produce hoy en día es un whisky de puré agrio, en el que una parte del residuo de un lote de puré se usa para comenzar el siguiente, de la misma manera que se usa el iniciador de masa madre para comenzar más lotes de masa. Por lo tanto, si queremos saber quién produjo por primera vez el whisky bourbon tal como lo conocemos, el puré agrio debe entrar en escena. El Dr. James Crow, un escocés nacido y criado, trabajaba como destilador en Kentucky alrededor de 1823. Crow era un hombre de medicina y un hombre de ciencia, y fue él quien experimentó científicamente con el uso de contratiempos (puré agrio) para controlar ciertos aspectos de sus métodos de elaboración de whisky. Sus whiskies, Old Crow y Old Pepper, fueron muy populares durante la Guerra Civil, y siempre ha sido aclamado como el hombre que no solo hacía un buen bourbon, sino que también sabía exactamente por qué su bourbon era bueno. Tenía el conocimiento científico para poder jugar inteligentemente con varios aspectos de sus procesos con el fin de hacer un mejor whisky. Hizo whisky usando maíz como grano predominante, insistió en añejarlo en barriles carbonizados y usó un entrante de puré agrio. Para aquellos que insisten en tener un nombre, decimos que James Crow "inventó" el bourbon en algún momento entre 1823 y, digamos, 1845.

En los años transcurridos entre el asentamiento de Kentucky y la Guerra Civil, muchos eventos menores y algunos importantes comenzaron a afectar el negocio del whisky en Estados Unidos. Mientras Estados Unidos buscaba una identidad, ciertas familias formaban la base de lo que se convertiría en los principales imperios del whisky.

La familia Pepper fue una de las pocas destilerías de Kentucky que pudo pagar los impuestos que impulsaron la Rebelión del Whisky. Muchos otros fueron llevados a los tribunales y multados por su falta de cooperación. En 1798, casi 200 hombres del whisky de Kentucky fueron declarados culpables de hacer whisky sin una licencia (Elijah Craig, un ministro bautista, nada menos, entre ellos). Otros se dedicaron a suministrar cereales a familias como los Peppers en lugar de destilar sus propios productos. Fue el comienzo de la forma estadounidense de hacer negocios, y muchas pequeñas empresas se combinaron y consolidaron en empresas más grandes.

En 1816, una empresa, registrada en Nueva Inglaterra, incorporada en Kentucky con el nombre de Hope Distilling Company fue una empresa muy grande, muchos años antes de su época. La compañía tenía $ 100,000 en capital y compró 100 acres de tierra de Louisville donde construyeron una gran destilería. Instalaron maquinaria de manipulación de granos que haría el trabajo de 30 hombres. Sus dos alambiques gigantes (uno de ellos "erigido según un principio completamente nuevo" sobre el que no podemos encontrar detalles) contenían 10 toneladas de cobre y producían suficiente "grano usado" para alimentar a 5.000 cerdos. Estos chicos hablaban en serio. La destilería funcionó durante unos años, pero Hope se hizo añicos y se vio obligada a cerrar cuando se agotó todo el capital. Tenían la idea correcta, y si hubieran podido esperar otros 50 años más o menos, podrían haber hecho una fortuna. La historia está documentada en Una historia conmemorativa de Louisville, 1896, e incluye el comentario de que los habitantes de Nueva Inglaterra volvieron a su ron y dejaron a los de Kentucky con su whisky. El hecho era que, en ese momento, el público no compraría whisky que no estuviera hecho en alambiques pequeños y anticuados. Simplemente no sabía igual.

Otro desarrollo importante de esta era fue la “invención” de 1825 del “Proceso del condado de Lincoln” por Tennessean Alfred Eaton. Este es el sistema de filtración más importante, en el que se hace gotear el whisky, a través de un mínimo de 10 pies de carbón vegetal de arce azucarado antes de colocarlo en barriles para su envejecimiento. Es el proceso que todavía se usa hoy en día y distingue al whisky Tennessee del bourbon y de todos los demás whiskies americanos puros. Los habitantes de Tennessee, sin embargo, no fueron los únicos hombres del whisky que utilizaron la filtración de carbón vegetal, un documento en el Filson Club de Louisville, escrito antes de 1820, describe la filtración del whisky a través de capas de franela blanca, arena blanca limpia y carbón pulverizado hecho de "buena madera verde como nogal del árbol de azúcar ". Sin embargo, el destilador de Kentucky que detalló estas instrucciones, usó solo de 18 a 20 pulgadas de carbón vegetal, ni siquiera cerca de los 10 pies o más descritos en el proceso de Eaton. (Aunque las notas de Kentucky aconsejan que el proceso se repita hasta que el whisky esté "puro"). Dado que se dice que Eaton notó que su "Proceso del condado de Lincoln" tomó mucho tiempo, algunos historiadores han tomado sus palabras en el sentido de que él estaba envejeciendo su whisky ya en 1825. Sin embargo, dado que el whisky tarda 10 días completos en atravesar todo el carbón, creemos que se refería a su nuevo, aunque lento, método de filtración.

Es importante recordar que la Revolución Industrial en los EE. UU. Estaba bien encaminada en este momento. La primera fábrica de algodón en América se había abierto en 1789, y cuando América firmó un tratado con España en 1795, el río Mississippi se convirtió en el anciano cuya espalda llevaría mercancías para la venta o el comercio sin obstáculos de los iberos. La compra de Luisiana de 1803 agregó Missouri, Arkansas y partes de Luisiana a los EE. UU., Así como una gran extensión de tierra que eventualmente se convertiría en Iowa, Dakota del Norte y del Sur, Nebraska, Oklahoma, la mayor parte de Kansas y partes de Montana. Wyoming, Minnesota y Colorado. Los aventureros y los curiosos comenzaron a alejarse más de la costa este, impulsando el negocio del whisky a medida que avanzaban hacia el oeste. El hecho era que, cuanto más lejos de la costa viajaba la gente, más caro era para ellos hacer ron a partir de melaza importada en reacción, y más gente recurría al whisky en busca de consuelo.

Incluso antes del cambio de siglo, el negocio del ron se había estancado. El francés Jean Pierre Brissot escribió sobre su viaje a Boston en 1788 (Nouveau Voyage dans les États-Unis de l’Amérique septentrionale, 1791), “Las destilerías de ron están en declive desde la supresión de la trata de esclavos, en la que se empleaba este licor”. Luego, en 1807, la Ley de Embargo restringió la importación de melaza de los puertos británicos, y al año siguiente, la importación de esclavos se ilegalizó por completo, destruyendo por completo el "comercio triangular" entre los Estados Unidos, África y las Indias Occidentales. El negocio del ron en los Estados Unidos estaba condenado al fracaso, pero su desaparición creó mucho espacio para la prometedora industria del whisky.

La Revolución Industrial, tanto en los EE. UU. Como en Gran Bretaña, vio inventores e invenciones surgiendo de la carpintería, y más de unas pocas personas probaron sus manos en el diseño de nuevos tipos de alambiques. Ninguno, sin embargo, tuvo tanto éxito como Aenaes Coffey, quien, en 1831, patentó su alambique continuo perfeccionado en Gran Bretaña. El invento de Coffey afectaría enormemente al negocio del whisky en Escocia, pero sus efectos en la industria del whisky estadounidense tendrían que esperar hasta después de la Guerra Civil.

De hecho, aunque la mayoría de los destiladores legítimos usaban alambiques, algunas personas más pobres todavía lo estaban "ejecutando en el registro". Este fue un método de destilación de los bosques que parece bastante complicado, pero funcionó. El proceso es parcialmente descrito por Gerald Carson en La historia social de Borbón, y aunque hemos agregado la descripción de la tapa, el alambique debe tener un aspecto parecido a esto: un destilador tomaría un tronco, lo dividiría a lo largo, ahuecaría cada mitad y lo uniría nuevamente. Luego, el tronco se colocó en posición vertical y se llenó desde la parte superior con puré fermentado. A continuación, se debe haber colocado una especie de tapa en la parte superior del tronco. Probablemente tenía una forma similar a un beso de Hershey, con el "nudo superior" estrechándose para convertirse en una tubería que llevaría los vapores a un recipiente donde se condensarían. En algún lugar, cerca de la parte superior del tronco o en la tapa misma, debió haber un agujero con el tubo de cobre que transportaba vapor vivo al alambique desde una tetera cercana. Con el tiempo, el vapor calentaría el puré y vaporizaría el alcohol. Carson menciona, sin embargo, que los alambiques de troncos se usaban solo para una destilación primaria, y el alcohol se redestilaba en un alambique de olla. El producto final se denominó "whisky de tronco y cobre". Joseph Dant, cuya familia más tarde sería responsable de dar al mundo los bourbons de Yellowstone y J. W. Dant, estaba usando el método "log" en 1836 para hacer su primer whisky de Kentucky.

Durante las primeras décadas del nuevo siglo, la ciencia comenzó a desempeñar un papel en la fabricación de whisky, debido en gran medida a los métodos de puré agrio de James Crow. Pero los fabricantes de whisky de Kentucky ya habían comenzado a refinar y mejorar sus métodos. Habían descubierto que utilizando sólo el "corte central" de su destilado y devolviendo el "final del ciclo" al alambique para la redestilación (un método que todavía se practica hoy en día), podían eliminar los sabores amargos no deseados de su whisky. Bourbon se estaba volviendo un poco más sofisticado.

Otros cambios importantes que afectaron a la industria del whisky a principios del siglo XIX incluyeron las acciones de ese maravilloso gourmet, el presidente Thomas Jefferson, quien, en 1802, derogó el impuesto especial que había causado la Rebelión del Whisky y, por lo tanto, alivió la carga financiera de los destiladores. No es que Jefferson fuera un hombre del whisky, estaba mucho más enamorado de los vinos importados. En un momento, abogó por reducir los impuestos sobre tales productos diciendo que las naciones donde el vino barato estaba disponible para el hombre común no sufrían las mismas insobriedades que aquellas donde el whisky era la bebida ardiente menos costosa. Jefferson una vez hizo la pregunta: "¿Quién bebería whisky si el vino fuera lo suficientemente barato?" Bueno, aquellos que vivían en el estado de Bluegrass podrían haber argumentado el punto. En 1804, François André Michaux escribió: “Los habitantes de Kentucky han conservado los modales de los virginianos. Llevan en exceso la pasión por los juegos y los licores espirituosos. . .. Las tabernas siempre están abarrotadas, especialmente durante las sesiones de los tribunales de justicia ”. Sin embargo, Jefferson detuvo esos impuestos especiales sobre el licor estadounidense y, aparte de los pocos años entre 1813 y 1817, cuando se recaudaron impuestos para pagar los costos de la Guerra de 1812, el whisky no se gravaría nuevamente hasta 1862.

Para 1820, más del 25 por ciento de la población total de Estados Unidos vivía al oeste de los Apalaches, y en ese momento, los barcos de vapor habían reemplazado a los botes planos y navegaban por el Mississippi cargados con whisky de Kentucky. Se estaban abriendo nuevos mercados y el negocio del whisky era cada vez más rentable. Más de 2.000 barriles de whisky se enviaron desde Kentucky en 1820 y era ampliamente conocido como bourbon. En Kentucky Bourbon - Los primeros años de la fabricación de whisky, Henry G. Crowgey describe un anuncio en un periódico de 1821 de whisky bourbon, por lo que es bastante seguro asumir que el destilador de esa época sabía que los lectores entenderían qué era lo que tenía a la venta. Bourbon llegó para quedarse. Aquí hay una lista de hombres destacados del whisky cuyos productos llegaron a los estantes entre 1800 y 1860 (se indican los whiskies actuales con los que estas familias se conectaron):

  • Abraham Overholt (Old Overholt Rye Whisky) estableció su destilería en el oeste de Pensilvania en 1810.
  • J. W. Dant (Yellowstone y J. W. Dant Bourbons) instaló su alambique (el famoso registro) en 1836.
  • Oscar Pepper (James E. Pepper y Old Crow Bourbons) construyó la destilería Old Oscar Pepper en 1838.
  • George T. Stagg (The Ancient Age Distillery) abrió su primera destilería en 1840.
  • Taylor William Samuels (Maker's Mark Bourbon) operaba una destilería comercial en Deatsville en 1844.
  • W. L. Weller (W. L. Weller Bourbon), cuyo abuelo, Daniel, había sido propietario de una destilería en 1800, formó un negocio de whisky al por mayor en 1849, con el lema "Whisky honesto a un precio honesto".
  • David Beam (Jim Beam Bourbon) trabajaba en la destilería Old Tub en 1850, y su hijo, David M. Beam, se convirtió en destilador allí en 1853.
  • John H. Beam (Early Times Bourbon), el otro hijo de David, fue copropietario de Early Times Distillery en 1860.
  • Henry McKenna (Henry McKenna Bourbon) comenzó a hacer whisky cerca de Bardstown en 1855.

Durante el período previo a la Guerra Civil, algunos whiskies de marca se estaban volviendo populares. Aquellos destiladores cuyo whisky había ganado una buena reputación comenzaron a darle un nombre a su producto, y merece mención aquí es Oscar Pepper quien, en 1838, construyó la Destilería Old Pepper, contrató a James Crow como maestro destilador y comercializó su whisky como “Old Pepper”. 1776 - Nace con la República ”. El nombre se refería al padre de Oscar, Elijah, quien se estableció en Kentucky en 1776 e hizo whisky poco después. Es una de las primeras referencias a que los hombres del whisky "comercializan" su producto.

La mayoría de los whiskies de esta época se vendían en barriles a minoristas. Los destiladores suministraron a bares y salones decantadores y botellas que llevaban el nombre del destilador y que podían usarse para verter su producto, pero no era nada raro que se vierte whisky barato de su barril en decantadores que anunciaban un producto más caro. . Actualmente existe una botella, producida en 1848, que lleva la palabra "bourbon" y el nombre del destilador, M. Bininger and Company de Nueva York. Bininger, por lo que sabemos, era un comerciante de whisky a granel que embotellaba parte de su producto. Pero no fue hasta 1870 que la empresa dirigida por George Garvin Brown (Old Forester) vendería su whisky (sin la e) solo en botellas selladas. El objetivo de Brown era asegurar al público que finalmente sabrían exactamente qué whisky había en la botella.

Durante estos años de formación, el negocio de "rectificar" el whisky se hizo popular. La mayoría de los rectificadores eran, y son, mayoristas de renombre que compraron whisky de diferentes destilerías (o una selección de toneles de una sola destilería) y los mezclaron para llegar a un producto consistente que pudieran llamar suyo. Algunos filtraron el whisky que compraron a granel para “rectificarlo”, sacar algunas impurezas y suavizar un poco el whisky. Sin embargo, todavía había un tercer grupo de los llamados rectificadores que tenían un ojo puesto en un dólar rápido. Estos scalawags mezclaban pequeñas cantidades de whisky puro con grandes cantidades de aguardiente de grano neutro sin sabor (destilado a una prueba muy alta en el alambique continuo de Coffey) y algunos aromas y, sin embargo, vendían su producto como "whisky puro".

En estos días, lo que producen se llama whisky mezclado, y seríamos negligentes si no mencionáramos lo buenos que pueden ser los whiskies combinados. No solo son, en muchos casos, menos costosos que los whiskies puros, sino que el acto de mezclar whisky se ha convertido ahora en una forma de arte y da como resultado un trago más suave que es ideal para su uso con mezcladores, y algunas de las mezclas más caras son lo suficientemente complejo como para saborearlo por sus propias complejidades. Sin embargo, la mayoría de los primeros productores de whisky mezclado (antes de que se usara el término "whisky mezclado") estaban simplemente tratando de engañar al público.

Aunque estos pícaros se volverían más frecuentes durante la última parte del siglo, en 1860 ya había al menos un libro en el mercado que daba instrucciones sobre cómo hacer imitaciones de licores y vinos. Esta no fue de ninguna manera una práctica poco común. Un Tratado sobre la Elaboración, Imitación, Adulteración y Reducción de Vinos Extranjeros, Brandies, Ginebras, Rones, Etc. Etc. incluía instrucciones sobre cómo hacer whiskies de imitación como "Old Rye", "Old Rye Monongahela" y "Old Bourbon". El autor, John Stephen, MD, quien se autodenominaba como "un químico práctico y un comerciante de licores experimentado", señaló que sus métodos, conocidos como "el sistema francés", eran casi desconocidos en este país y acusó a los rectificadores anteriores de adulterar licores con " compuestos venenosos y nocivos ".

Sin embargo, el "sistema francés" de Stephen para hacer whisky de imitación, como predijo en su libro, se convertiría en el método estándar para hacer whisky menos costoso. Hay tres recetas para hacer la imitación del "Viejo Borbón" en el libro de Stephen, una requiere 20 galones de "alcohol de prueba" (espíritus neutros diluidos a 100? Prueba), cinco galones de bourbon puro, una pinta de jarabe simple (agua azucarada) , una onza de alcohol de salitre y un poco de azúcar quemada para colorear.Las otras dos fórmulas usan menos whisky puro pero agregan saborizantes como tinturas de clavo y pimienta de Jamaica. El libro también brinda recetas para las diversas tinturas e instrucciones sobre cómo hacer una "Perla para licores", y requiere una mezcla dos a uno de vitriolo y aceite dulce, una gota de la cual es suficiente para poner una perla en un cuarto de galón. de licor. (Si agita una botella de whisky, las burbujas que se forman en la parte superior, conocidas como "perlas", son una indicación de la cantidad de alcohol en el whisky).

El libro sirve como una indicación de que se estaban produciendo una serie de whiskies baratos justo antes y (en grandes cantidades) después de la Guerra Civil. Mucha gente quería ganar dinero rápido y la calidad del whisky a la venta se estaba deteriorando.

Trenes y barcos y una nueva mirada a los hábitos de bebida

El negocio del whisky en los EE. UU. Se vio muy afectado por la llegada del ferrocarril: dondequiera que la gente deambulara, necesitaban licor rojo para ayudarlos, y cuando los ferrocarriles comenzaron a expandirse, se hizo más fácil y rápido llevar el whisky a nuevos mercados. . En 1830 existían menos de 50 millas de vías férreas en los Estados Unidos. Diez años después, había casi 3,000 millas de vías férreas, y para 1850 se podían viajar más de 9,000 millas en trenes con motores de vapor. Entonces, junto con los barcos de vapor en el Mississippi, la industria del whisky ahora tenía ferrocarriles para llevar su producto al sur. Y al oeste. Y al norte. E incluso al este, a puertos exóticos como la ciudad de Nueva York donde, según Luc Sante, autor de Low Life, señuelos y trampas de la vieja Nueva York, por menos de cinco centavos, podías beber todo el whisky que pudieras succionar a través de un tubo de goma hasta que tuvieras que detenerte para respirar.

Y los cables de telégrafo estaban de moda en este período, también en 1850 más de 50.000 millas de cables estaban tendidos por todo el lugar. Por lo tanto, si el propietario de una taberna en el oeste necesitaba whisky a toda prisa, ahora podía pedir por telegrama y llevarle algunos barriles al día siguiente. Haber vivido durante este período debe haber sido similar a las personas que nacieron en la década de 1930: un minuto en el que instalan su primer teléfono, y antes de que se dé cuenta, está accediendo a la información de las bibliotecas de Budapest.

Pero mientras toda esta tecnología estaba ayudando a las personas a acercarse y tocar a alguien, otros eventos comenzaban a ser un mal augurio para los hombres del whisky de Estados Unidos. En 1826, se fundó en Boston una liga, The American Temperance Society, y era una sociedad a la que los destiladores llegarían a temer.

Según una guía "aproximada" en el Diccionario de la industria cervecera y destiladora estadounidense por William L. Downard, el consumo de alcohol puro (prueba de 200?) en 1825 era de siete galones por persona mayor de 15 años. Esta cifra, por supuesto, es algo difícil de comprender hasta que sepa que la misma tabla estima que, utilizando el mismo criterio, en 1970, el consumo era de 2,5 galones. Los estadounidenses en 1825 bebían casi tres veces más alcohol que las personas que vivían en los días algo salvajes de 1970.

8 Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos también vio un gran aumento en la inmigración de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Alemania, todos países cuyos habitantes generalmente se considera que les gusta beber. Según Oscar Getz en Whisky, una historia pictórica estadounidense, en 1860, sobre una base per cápita, los estadounidenses bebían más de un 28 por ciento más de bebidas espirituosas de las que habían consumido apenas una década antes.

Para que no sufra el malentendido de que la Prohibición nunca asomó su fea cabeza hasta 1920, debe saber que varios estados introdujeron el noble experimento, en forma de opción local o estatal, mucho antes. Maine se secó en 1846, Vermont en 1852, New Hampshire y Massachusetts en 1855 y Nueva York en 1854 (pero solo durante dos años; los neoyorquinos simplemente no toleran ese tipo de comportamiento). En Europa, la primera organización de templanza había surgido en Irlanda en 1818 (más tarde conocida como Ulster Temperance Society), y organizaciones similares surgieron en Escocia, Inglaterra, Noruega y Suecia en la primera mitad del siglo XIX. En los Estados Unidos, casi un millón de personas habían firmado el compromiso en 1840, y la angustia por el “consumo excesivo” siguió creciendo.

Para muchos defensores de la templanza, sin embargo, la palabra significa "moderación", no abstención total. Una de esas sociedades en el estado de Nueva York permitió a sus miembros elegir entre renunciar solo al licor, dándoles un amplio margen de maniobra para emborracharse con vino o cerveza, y firmar el compromiso de abstenerse de cualquier bebida alcohólica, total. abstinencia. Aquellos que optaron por renunciar a todas las formas de alcohol tenían sus nombres marcados en el registro con una "T" para Total: fueron los primeros en totalizar el tee del mundo.

Los defensores de la templanza se habían afianzado con fuerza en 1860, pero la población tenía cosas más importantes de las que preocuparse a medida que aumentaban las tensiones entre los estados y el país se preparaba para la guerra.

Una guerra incivil y sus secuelas

* La Guerra Civil separó a los estados productores de whisky. Pensilvania estaba sólidamente en la Unión, pero Kentucky y Maryland eran dos de los cuatro estados fronterizos en los que existía la esclavitud y era legal, pero cuyas inclinaciones políticas eran principalmente con la Unión. Sin embargo, muchos de los residentes de estos estados se pusieron del lado de la causa Confederada: los derechos del estado. Desde finales de 1700, cuando el whisky se envió por primera vez al sur, varios fabricantes de whisky de Kentucky habían llegado a depender en gran medida de la demanda y el mercado de los estados del sur para sus productos. Por lo tanto, personas como John Thompson Street Brown, padre de George Garvin Brown (Viejo Forester) y los hermanos Weller (hijos de W. L. Weller), junto con muchos otros habitantes de Kentucky, sirvieron en el Ejército Confederado.

En el transcurso de la guerra, algunas destilerías fueron destruidas, algunos destiladores murieron y el resto sobrevivió lo mejor que pudo. Pero, en 1862, el presidente Abraham Lincoln se vio obligado a reintroducir el impuesto especial sobre el whisky para ayudar a pagar el esfuerzo bélico de la Unión. Una vez más, al igual que en el caso de la Guerra de la Independencia y la Guerra de 1812, se estaba elaborando whisky para ayudar a financiar las fuerzas armadas.

El whisky tuvo un gran valor durante la Guerra Civil. Tenía el poder de calmar el alma de los hombres, de hacerlos olvidar la carnicería del campo de batalla y, quizás lo más importante, el whisky a menudo actuaba como el único anestésico disponible. Un artículo, escrito en 1993 por Mervel V. Hanes, M.D. de Louisville, señala que, aunque la quinina y el láudano se usaban con fines medicinales a mediados del siglo XIX, había pocas otras medicinas disponibles, aparte del whisky. Incluso la aspirina, que se descubrió en 1849, no se utilizó con fines medicinales hasta finales de siglo. Entonces, durante la Guerra Civil, se vertió más de un poco de licor rojo sobre una herida para limpiarla y se vertió mucho, mucho más en las gargantas resecas para deprimir la conciencia y aliviar el dolor de los compatriotas que luchan contra los compatriotas en su propia tierra.

Según Gerald Carson en su libro, La historia social de BorbónComo los soldados del Norte tenían más dinero que sus adversarios, podían comprar más whisky. Bueno, eso tiene sentido, pero aunque a los oficiales se les permitía comprar whisky, los soldados tenían que depender de las raciones como fuente legítima de licor. (El ejército había detenido las raciones diarias de licor unos 30 años antes, pero no era inusual que algunos comandantes distribuyeran whisky a sus tropas). No hace falta decir, sin embargo, que los soldados de ambos bandos estaban, en su mayor parte, hambrientos, fríos, asustados y desesperadamente necesitados de consuelo dondequiera que pudieran encontrarlo. Si el refugio temporal de su difícil situación estaba en un trago de whisky, encontrarían la manera de conseguirlo.

Las tropas de la Unión adquirieron su whisky de donde pudieron, enviándolo por sus familias, esquivando a los guardias y encontrando su camino a una tienda de comestibles local, y en el caso de un regimiento completo durante las celebraciones navideñas de 1864, haciendo un total de 15 galones. de mal whisky por sí mismos. Las tropas confederadas, por otro lado, no obtuvieron su parte justa de whisky, no solo por su falta de dinero en efectivo, sino también porque el Sur no podía permitirse el lujo de usar el valioso grano que había para hacer cosas tan frívolas. como el whisky, la gente quería que las necesidades básicas simplemente existieran.

No todos los norteños creían que sus soldados bebían más que las tropas del sur. El secretario de Lincoln, John Hay, al registrar la llegada en 1863 de los Hijos de la Templanza a la Casa Blanca, señaló que el grupo culpaba de las derrotas de las tropas de la Unión a la intemperancia entre los soldados. Pero Hay no podía creerlo, "los rebeldes beben más y peor whisky que nosotros", escribió.

Cualquiera que sea la realidad de "quién estaba bebiendo más", la población sureña necesitaba comida más que whisky. Por lo tanto, la Confederación declaró la prohibición, de un estado a otro, y trató de comprar todo el whisky disponible para usarlo como medicina, para las raciones de la Marina y, en ciertos casos, para los soldados que necesitaban un impulso "medicinal". Los Estados reaccionaron a la prohibición con diversos grados de complicidad. Carson afirma que un coronel de Georgia en realidad estaba haciendo whisky él mismo, al diablo con la prohibición. El hecho es que desde que Jefferson Davis había hecho que el whisky fuera difícil de conseguir, su valor había aumentado a pasos agigantados. El precio del whisky en el mercado negro era, en 1863, de unos 35 dólares por galón, en comparación con unos 25 centavos por la misma cantidad a fines de 1860. Los comerciantes negros que tenían los medios para hacer whisky simplemente no podían contenerse.

En general, el efecto de la Guerra Civil en el negocio del whisky, de ninguna manera insignificante, fue reducir el número de destilerías y destiladores de whisky, un hecho que probablemente no molestó al defensor de la templanza, y antiguo tabernero, Abraham Lincoln.

El muchacho de Kentucky

¿Lincoln disfrutó de la calidez de un vaso de whisky ocasional? Más de unas pocas cuentas sugieren eso, pero hasta donde se puede determinar, simplemente no es cierto. Dos citas de Lincoln a menudo se usan fuera de contexto y lo hacen sonar como un bebedor, ambas están tomadas de un discurso que pronunció ante la Springfield Washington Temperance Society en 1842. La primera cita el dicho de Lincoln de que las bebidas embriagantes eran comúnmente el primer borrador de la infante y el último trago del moribundo. De hecho, Lincoln dijo precisamente eso, pero no aplaudió el uso y el disfrute del licor. En cambio, en el contexto del discurso, simplemente estaba describiendo una práctica común de la época, lo que implica que si las personas se enteraran de los males del alcohol, esa tontería se detendría. En efecto, Lincoln estaba instando al grupo de la templanza a iluminar al público.

En el segundo ejemplo, a menudo se cita erróneamente a Lincoln diciendo que el daño causado por el alcohol surgió del abuso de algo bueno y no del uso de algo malo. Una vez más, la cita se ha torcido a lo largo de los años para hacer que Lincoln suene como si estuviera defendiendo a los bebedores. Lo que en realidad dijo fue que aunque muchas personas resultaron heridas por el alcohol, no parecían creer que fuera por el uso de algo malo, y que lo pensaban simplemente por el abuso de algo bueno. El propio Lincoln dio a entender que creía que las lesiones eran un resultado directo del uso de licor, algo malo.

En este mismo discurso, Lincoln expresó su creencia de que las personas serían más propensas a dejar de beber si, en lugar de que se les predicara sobre los males del alcohol, se les mostraran ejemplos de cómo la sobriedad mejoraría sus vidas. En el siglo XX, Alcohólicos Anónimos pasó a demostrar su punto.

Para rematar la pregunta de Lincoln, dos ejemplos más dan una idea de sus puntos de vista: en 1854, después de que Lincoln se negó a beber whisky en una ocasión particular, Stephen Douglas le preguntó si era miembro de una sociedad de templanza. Lincoln respondió que aunque no era miembro de ninguna de esas sociedades, personalmente no bebía. Más tarde, en 1861, agregó, sin embargo, su firma a una declaración de templanza que ya llevaba los nombres de John Quincy Adams, James Buchanan, Martin Van Buren, Millard Fillmore, Andrew Jackson, James Madison, Franklin Pierce, James K. Polk. , Zachary Taylor y John Tyler.

Reconstrucción - del país

Cuando comenzó la reconstrucción, el presidente Andrew Johnson enfrentó grandes problemas. Sus políticas se opusieron amargamente por la mayoría republicana en el Congreso, que inició sin éxito un proceso de acusación en el Senado, y fue reprendido por apoyar a Seward’s Folly, la compra de Alaska (y su oro aún no descubierto) a Rusia por $ 7.200.000. Cuando Grant fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1868, el alivio de todo el país fue palpable.

Sin embargo, el magnífico poderío militar de Grant no lo preparó para la presidencia. Después de asumir el cargo en 1869, la política de la Reconstrucción lo atormentó y su administración fue acosada por escándalo tras escándalo. Una vergüenza fue el intento de Jay Gould y James Fisk en 1869 de acaparar el mercado del oro. Habían "engañado" a Grant para que se convirtiera en un aliado, y el plan fracasó. Otra humillación ocurrió después de la reelección de Grant en 1872, cuando el vicepresidente Schuyler Colfax fue investigado por aceptar sobornos. Y luego vino el escándalo del whisky.

El Anillo del Whisky, como se conoció, involucró a algunas cohortes del presidente Grant que robaron más que unos pocos dólares de impuestos de los hombres del whisky y del país. Sin embargo, hasta cierto punto, Grant estuvo directamente involucrado en esta estafa: uno de sus principales culpables, que nunca fue condenado por ningún delito, estaba protegido por Grant, y en ese momento se rumoreaba que el hijo de Grant, Fred y su hermano Orvil, se habían beneficiado directamente. del fraude. Estos iban a ser tiempos difíciles para el presidente.

Whiskeygate: la historia del infame anillo de whisky

Los principales protagonistas de lo que se conoció como el "Whisky Ring" fueron el general Orville E. Babcock, el secretario de Grant, John A. McDonald, el superintendente regional de la Hacienda Pública, con sede en St. Louis y Benjamin Helm Bristow, el hombre que inició la investigación sobre el asunto cuando se convirtió en secretario de Hacienda en 1874.

Aquí, en términos muy simples, es cómo funcionó la estafa: en algún momento alrededor de 1870, los agentes del gobierno, encargados de vigilar la cantidad de whisky que se estaba haciendo, acordaron ignorar un cierto porcentaje del destilado a cambio de efectivo por la cantidad de aproximadamente la mitad del dinero que la destilería habría pagado en impuestos. Cuando los recaudadores de impuestos "heterosexuales" que no formaban parte del círculo debían llamar, se les advirtió a los destiladores que "fueran seguros" y pagaran.

Los agentes de “Whisky Ring” afirmaron tener un propósito “superior” en su traición y les dijeron a los destiladores que los dólares que recolectaban iban a destinarse a un fondo especial para ayudar a reelegir a Grant. ¿Era esto Whiskeygate? Aunque no podemos decir con certeza cuántas personas creyeron en su afirmación como benefactores del partido patriótico, la evidencia apunta a hasta 15 millones de galones de whisky al año, lo que habría generado unos $ 7,5 millones en impuestos, una cantidad extraordinaria de dinero en ese momento - sin impuestos entre 1870 y 1874. Y Grant fue devuelto a la oficina en 1872.

Debido a su incompetencia y al número de otros escándalos dentro de su administración, a fines de 1874 Grant no era un hombre popular. Estaba pensando en postularse para un tercer mandato, a pesar de que una vez le había dicho al Congreso que no estaba preparado para el cargo en absoluto, y la gente dentro de su administración desesperaba de algunas de las personas que había elegido para trabajar junto a él. Los rumores sobre el Anillo del Whisky abundaban en este punto, y muchos ayudantes de la Casa Blanca soltaron un suspiro de alivio cuando Benjamin Bristow fue nombrado para el Tesoro: era un hombre muy respetado. Uno de sus primeros actos fue convencer al Congreso de que otorgara dinero para investigar la presunta corrupción dentro del Servicio de Impuestos Internos. Con la ayuda de algunos periodistas de St. Louis, Bristow estaba a punto de abrir el ring de par en par.

El primer dinero utilizado para la investigación fue para el reportero Myron Colony, quien fue contratado por el Departamento del Tesoro para reunir pruebas contra quien fuera responsable de desviar los impuestos especiales. Colony hizo un trabajo muy minucioso y acumuló suficientes datos para colocar a John McDonald (el superintendente de Impuestos Internos con sede en St. Louis) a la cabeza de Whiskey Ring. En primer lugar, McDonald se enfrentó a la evidencia y, de hecho, confesó sus crímenes. Sin embargo, McDonald tenía algunas tarjetas bajo la manga, y aunque se ofreció a reemplazar el dinero a cambio de inmunidad (alegando que lo obtendría de las destilerías), también dejó de mencionar el nombre de Grant para agregar peso a su petición de clemencia.

McDonald era algo así como un viejo amigo del presidente, y había sido recomendado para su puesto por más de un par de amigos de la familia de Julia Grant. Aun así, Grant, en este punto, dejó en claro que quería aclarar todo el lío y enjuiciar a quien fuera responsable de robar el dinero. Al mes siguiente, más de 300 personas (destiladores y empleados del gobierno) fueron arrestadas por su participación en el Whisky Ring, y todos estaban seguros de que se estaba haciendo justicia. Pero Grant estaba a punto de cambiar de opinión que sacudiría a sus ayudantes de la Casa Blanca y cambiaría el resultado de todo el asunto.

Otras investigaciones implicaron a Babcock, el amigo personal de Grant y secretario de confianza, en el ring, pero Grant se negó a creer la evidencia. Y mientras que Grant había afirmado originalmente haber sido "gravemente traicionado" por McDonald, ahora dijo que McDonald era un amigo confiable y citó la amistad de McDonald's con Babcock como razón suficiente para creerlo inocente de los cargos. Sin embargo, se han descubierto algunos documentos que apuntan a razones distintas de la amistad para el cambio de opinión de Grant.

Una serie de telegramas crípticos en posesión del Departamento del Tesoro vincularon a Babcock con el asunto. No solo señalaron la advertencia de Babcock a McDonald sobre la investigación inminente (fechada antes de que McDonald's fuera acusado), sino que también llevaban una extraña firma: "Sylph". ¿Fue Sylph la Garganta Profunda del día? No, en realidad no, resulta que ella era más un coqueteo sexual en la Casa Blanca que una fuente interna anónima, y ​​fue Babcock quien envió la advertencia y agregó alguna que otra firma. Según la mayoría de los informes, Sylph era una mujer que se decía que había tenido una aventura extramatrimonial con Grant, y era una mujer que lo había molestado desde entonces. Se rumoreaba que McDonald había ayudado a Grant asegurándose de que Sylph lo dejara en paz, y si los rumores eran ciertos, no era de extrañar que Grant se aliara con McDonald.¿Por qué Babcock usó el nombre Sylph en los telegramas? Bueno, ciertamente no quería usar su propio nombre en ellos (después de todo, eran bastante incriminatorios) y parece que Babcock y McDonald usaron el nombre de Sylph como una especie de broma interna al intercambiar correspondencia. Si surgían problemas, tal vez el nombre Sylph podría ayudar a asegurar una muestra de amistad por parte del presidente. La estratagema parece haber tenido el efecto deseado.

A partir de ahí, las cosas fueron de mal en peor para los investigadores. Según William S. McFeely, autor de Grant, una biografía, aunque tanto Grant como Babcock se enfrentaron a esta evidencia tan condenatoria, Babcock insistió en que los telegramas eran sobre algo más que el Whisky Ring, y Grant se puso de su lado. Sin embargo, la tesorería no se dejó disuadir. A pesar de que algunos documentos relacionados con el caso fueron robados (supuestamente por un hombre empleado por el propio Grant), Babcock fue acusado.

Las acciones de Grant en este sórdido asunto se pueden interpretar de varias maneras: Grant estaba tratando de ayudar a algunos viejos amigos, temía que su supuesta aventura con Sylph fuera revelada o que miembros de la familia de Grant, o tal vez incluso el propio Grant, estuvieran implicados. en el Whisky Ring.

Babcock fue finalmente llevado a juicio en 1876, y debido en gran parte al testimonio de Grant en forma de declaración (Grant se había ofrecido a testificar en persona en el juicio, pero estaba convencido de que los presidentes simplemente no hicieron ese tipo de cosas). , fue absuelto de todos los delitos. Y aunque Grant permitió que Babcock regresara a su trabajo en la Casa Blanca, los funcionarios se aseguraron de que fuera reemplazado solo unos días después. Babcock se convirtió en inspector de faros y se ahogó en 1884 McDonald fue declarado culpable de sus crímenes en 1875, multado con $ 5,000 y sentenciado a tres años de prisión, pero fue indultado, menos de dos años después, por el presidente Hayes.

Tras su liberación de la cárcel, McDonald acusó a Grant de participar en el Ring en su libro, Secretos del gran anillo de whisky (1880). En él, McDonald sostiene que sus acciones en el Whisky Ring fueron el resultado directo de las instrucciones de Babcock, y dado que, según McDonald, Babcock era ampliamente considerado como "el asesor principal del presidente", consideraba que cualquier solicitud de Babcock tenía " emanó de la máxima autoridad ". Sylph, de nuevo según el libro de McDonald's, y debemos tener en cuenta que él escribió el libro para echar la mayor parte de la culpa del escándalo del Whisky Ring a los demás, era una mujer con la que había concertado una relación con Babcock, no con Grant. . Él la describió como "sin duda la mujer más hermosa de St. Louis", y continuó diciendo: "Su figura era pequeña, y sin embargo, una gordura y desarrollo que la convertían en un ser cuya tentadora y deliciosa delicia era irresistible". Obviamente, McDonald estaba bastante cautivado con la mujer (aunque un boceto de Sylph en el libro de McDonald's revela que ella era más "hogareña" que irresistible).

Reconstrucción - del negocio del whisky

Mientras los presidentes Johnson y Grant atravesaban sus luchas personales y políticas, el impuesto especial que Lincoln se había visto obligado a imponer en 1862 había hecho mella en la industria del whisky. Después de la Guerra Civil, muchos de los destiladores más pequeños simplemente no tenían el capital para cumplir con la ley, ya que el impuesto se debía sobre la producción; tan pronto como el whisky se agotaba, el impuesto vencía. Y en ese momento, el whisky añejo se prefería con mucho al aguardiente crudo que había sido aceptable unos 60 años antes. Este fue un momento que realmente separó a los hombres de los niños, sin embargo, muchos de los niños eran los que hacían un gran whisky, y muchos de los hombres estaban más preocupados por los negocios: la cantidad importaba más que la calidad. Afortunadamente para nosotros, algunos de los tipos de negocios tenían bolsillos profundos y una visión a largo plazo, y estos eran los destiladores que continuaron haciendo buen whisky.

Durante los años de la posguerra, cuando se estaban construyendo o reconstruyendo muchas destilerías, la producción continua de Coffey todavía se convirtió en algo común en el negocio del whisky estadounidense. La sentencia de muerte estaba sonando para los alambiques anticuados, más lentos, más intensivos en trabajo. Muchas de las destilerías más grandes construyeron alambiques continuos masivos entre 1865 y 1900, el whisky se estaba convirtiendo en un gran negocio, y los alambiques continuos eran más económicos. (Sin embargo, no veríamos lo último de la olla hasta la Prohibición, y una destilería acérrima en Pensilvania estaba usando un alambique para una destilación secundaria a fines de la década de 1980).

Sin embargo, no todo el mundo estaba enamorado de este nuevo método, y algunas personas con visión de futuro empezaron a publicitar activamente el hecho de que seguían utilizando "métodos anticuados". Incluso en 1891, James E. Pepper anunciaba que destilaba dos veces a fuego abierto (lo que significa el uso de alambiques).

En los años transcurridos entre la Guerra Civil y 1900, también se actualizaron y modernizaron las mismas formas en que se empaquetaba y comercializaba el whisky. Aunque la primera fábrica de vidrio en Estados Unidos se construyó en Jamestown en 1608, sería en 1903, cuando Michael J. Owens inventó la primera máquina automática para fabricar botellas, antes de que la venta de whisky en botellas fuera económicamente viable para la mayoría de los destiladores. Hasta entonces, las botellas de vidrio seguían siendo vasijas frágiles, caras, sopladas a mano que eran muy caras en todos los sentidos. Las botellas decorativas de vidrio y cerámica que contienen whisky eran una novedad que existía desde principios del siglo XIX. Algunos representaban a Benjamin Franklin, George Washington, Grover Cleveland y Carry Nation, mientras que otros representaban cuadros, como un jinete a caballo o un soldado continental. Un biberón, de finales del siglo XIX, tenía la forma de un biberón y llevaba las palabras: "Aquí está la leche de la bondad humana".

Las botellas, sin embargo, fueron la excepción más que la regla: simplemente aumentaron el precio del whisky. La mayoría de los productos en ese momento se vendían localmente por porciones: el comprador sabía que debía llevar su propio saco de harina, barril, tina o jarra al proveedor, quien lo llenaba con harina, avena, manteca de cerdo o whisky. Las jarras más a menudo eran de la variedad "jarra pequeña marrón, cómo te amo": gres vidriado en tamaños que van desde uno a cinco galones * 1 pinta según veach. Pero, a fines de la década de 1860, el uso de moldes de metal con bisagras facilitó la fabricación de botellas de vidrio en mayor cantidad y a precios mucho más razonables. Estas botellas eran demasiado caras para muchos destiladores, pero al menos algunos se aprovecharon de la invención. Esta fecha coincide muy bien con la decisión de 1870 de George Garvin Brown de vender su bourbon Old Forester exclusivamente en botellas selladas.

Con la llegada del molde con bisagras del fabricante de vidrio, aparecieron moldes incisos que podían actuar como etiquetas para mostrar el nombre, la dirección, la marca u otra designación del destilador. La mayoría eran de diseño sencillo, aunque bonitos en su simplicidad. La ventaja de este nuevo tipo de empaque fue que el potable se volvió más portátil.

Durante los años de la Reconstrucción, más y más personas, la mayoría de ellos experimentados bebedores de whisky, se fueron al Oeste. Cuando llegaron, necesitaban whisky y los destiladores se apresuraron a satisfacer la demanda. Estaban enviando whisky a todo tipo de coloridas ciudades occidentales (Laramie, Tombstone, Dodge City), pero no siempre era demasiado bueno, estaba completamente sin envejecimiento y cortado con agua. Cuando un vaquero de cine pide "tres dedos de ojos rojos" (aunque un diccionario te dirá que "ojos rojos" es whisky barato), en realidad está exigiendo lo "bueno": no se pone rojo hasta que Envejecido. Sin embargo, en la década de 1880, cuando algunos de esos viajeros habían amasado pequeñas fortunas, por fin se envió un whisky decente y añejo al Salvaje Oeste.

Durante el período de la posguerra, los destiladores estaban ocupados en quiebra o en quiebra. Aquí hay una actualización de algunas personas y eventos importantes en los años entre 1860 y 1900:

  • En 1864, David M. Beam, propietario de la destilería Old Tub, fue bendecido con un niño, el único Jim Beam.
  • En 1865, Benjamin Harris Blanton comenzó a destilar whisky en Leestown en el lugar donde la destilería Ancient Age ahora produce el whisky de barril único de Blanton.
  • J. B. Dant, hijo de J. W. Dant, construyó la destilería Cold Spring en 1865 y pronto produciría Yellowstone Bourbon.
  • Jack Daniel abrió su destilería de Tennessee en 1866.
  • George A. Dickel, ese otro gran defensor del whisky de Tennessee (deletreaba el suyo sin la e), inició una operación de rectificación y embotellado muy respetable en 1866. La destilería Cascade en Tullahoma, Tennessee, fue fundada en 1877 y luego comprada por la compañía de Dickel. . George A. Dickel murió en 1894 a causa de las heridas sufridas en una caída de un caballo en 1888.
  • En 1867 los hermanos Chapeze fundaron su primera destilería comercial y dieron a luz un whisky que se conocería como Old Charter.
  • Thomas B. Ripy, cuyos hijos construirían una destilería que hoy se conoce como Wild Turkey Distillery, abrió su primera destilería de whisky en 1869.
  • George Garvin Brown (Viejo Forester) y su medio hermano, J. T. S. Brown, entraron en el negocio de whisky al por mayor en 1870.
  • El irlandés James Thompson se unió a George Garvin Brown (su primo segundo) en el negocio del whisky a mediados de la década de 1870. Más tarde, Thompson formó su propia empresa, compró la destilería Glenmore en 1901 e introdujo el whisky Kentucky Tavern al mundo en 1903.
  • Frederick y Philip Stitzel construyeron su primera destilería en Louisville en 1872. Su empresa se fusionaría más tarde con la empresa Weller y se conocería como Stitzel-Weller.
  • John E. Fitzgerald, cuyo Old Fitzgerald bourbon se convertiría en la alegría de las marcas Stitzel-Weller, construyó una destilería en 1870.
  • Isaac Wolfe Bernheim y su hermano, Bernard, comenzaron un negocio de whisky al por mayor en Paducah en 1872. Su whisky eventualmente se conocería como I. W. Harper.
  • En 1876, Tom Moore y Ben Mattingly compraron su primera destilería. La planta produjo Tom Moore Bourbon en 1879 y Mattingly & amp Moore Bourbon en 1896.
  • James E. Pepper construyó la destilería James E. Pepper en 1879 y pronto produjo un whisky que llevaba su nombre.
  • En 1882, una destilería con el nombre de R. B. Hayden and Company encendió sus alambiques para hacer las primeras botellas de bourbon Old Grand-Dad.
  • Old Taylor Bourbon llegó por primera vez a los estantes en 1887.
  • Paul Jones introdujo su whisky Four Roses en Kentucky en 1888.
  • Jim Beam se unió a Albert J. Hart para dirigir la destilería Old Tub en 1892.
  • En 1893, uno de los personajes más coloridos que jamás haya aparecido en la industria del whisky, Julius “Pappy” Van Winkle, entró en el negocio del whisky como vendedor de W. L. Weller and Son.
  • La destilería que fabricaba el whisky Old Grand-Dad fue adquirida por la familia Wathen en 1899.

Aunque la industria del whisky puede haber comenzado a pequeña escala, durante los años posteriores a la Guerra Civil se convirtió en una forma de comercio en la que se ganaba una cantidad sustancial de dinero: se habían fundado importantes destilerías, las familias de whisky habían apostado sus intereses. reclamaciones, y se habían sentado las bases de muchos imperios del whisky. Sin embargo, se avecinaba otro escándalo del whisky, más tarde en el siglo XIX, esta vez provenía de la propia industria y tuvo un efecto directo sobre las marcas de whisky que tenemos disponibles en la actualidad.

Pensarías que puedes confiar en algo llamado Whiskey Trust. Pero no, esta estafa a gran escala presentaba a un grupo de personajes cuyo objetivo era controlar la producción y los precios en la industria del whisky. John D. Rockefeller, Sr. había allanado el camino con Standard Oil y todo lo que se necesitó después de eso fueron algunos hombres inteligentes en Peoria, Illinois. En pocas palabras, estos hombres crearon el Fideicomiso de Destiladores y Alimentadores de Ganado (conocido extraoficialmente como Whisky Trust) con miras a comprar destilerías de pequeña escala (quisieran o no que las compraran), y así controlar el precio y la cantidad. de whisky en el mercado. Una vez que una pequeña destilería se convirtió en parte del fideicomiso, se cerró o se redujo la producción, con el objetivo de controlar la producción en tantas destilerías como fuera posible.

Otras organizaciones de este tipo dentro de la industria existían en varias partes del país por la misma época, pero la industria de la destilación en Peoria, que comenzó con una destilería en 1844, había superado a su contraparte en Kentucky en 1880. Según William L. Downard, autor del Diccionario de la historia de las industrias cervecera y destiladora estadounidenses, El negocio del whisky de Peoria era una rama de los activos molinos de granos de la ciudad: los excedentes se usaban para hacer whisky. Y aunque la destilación de muchos licores diferentes continuó en Illinois hasta la Prohibición, los años que siguieron a la Repeal vieron a Kentucky, una vez más, convertirse en el centro del whisky de Estados Unidos.

La codicia, por supuesto, fue el factor motivador de todas estas travesuras, y con lo que Whisky Trust no contaba era que algunas de las destilerías más pequeñas dentro de la confianza producirían tanto whisky como quisieran, y simplemente mentirían sobre sus cifras de producción. . The Trust tenía formas efectivas de tratar con estos delincuentes y con aquellos que querían permanecer independientes: destruyeron sus destilerías. El empresario ruso Peter A. Demens escribió sobre su desagradable negocio en Bocetos de los Estados Unidos de América del Norte, 1895, "Hace varias semanas, el fideicomiso de whisky de Illinois por agentes contratados dinamitó una destilería en Chicago que se negó a entrar en la cosechadora".

Investigaciones federales y locales sobre el Fideicomiso (que cambió su nombre por el de Destilación y Alimentación de Ganado Empresa en 1890), finalmente obligó a la compañía a declararse en quiebra en 1895. Se dividió en muchas compañías más pequeñas, pero algunas de estas compañías luego se unieron nuevamente como Distilling Company of America, y en 1899, esa compañía se encontró bajo investigación federal. Para reducir al mínimo una historia larga, complicada y algo aburrida, la empresa finalmente cedió a la presión legal y se disolvió en 1902. Un "fideicomiso" similar de esa época era la Kentucky Distilleries and Warehouse Company (KDWC), formada en 1899.

El resultado más lamentable de los acontecimientos que rodearon al Whisky Trust fue que muchas pequeñas destilerías simplemente desaparecieron, mientras que otras quedaron bajo el control de grandes empresas. En 1850, los whiskies Old Pepper y Old Crow se elaboraban en la misma destilería. No se sabe si eran o no el mismo whisky, embotellado con diferentes etiquetas, pero ciertamente es posible. Sin embargo, a finales de siglo, debido a la consolidación de tantas destilerías durante "los días de los fideicomisos del whisky", muchos whiskies diferentes emanaron de relativamente pocas destilerías, una práctica todavía común en la actualidad. Debemos mencionar, sin embargo, que algunos destiladores modernos se toman grandes molestias para diferenciar sus diferentes embotellados, ya sea usando diferentes recetas y / o seleccionando whiskies que han desarrollado estilos particulares durante el envejecimiento.

Vinculación: los lazos que unen

Los impuestos han sido durante mucho tiempo la pesadilla de la existencia del negocio del whisky, y hacia fines del siglo XIX, la demanda era alta de una política justa que beneficiara al país sin paralizar a toda la industria del licor. Los impuestos, cuando se reintrodujeron en 1862 para ayudar a pagar la Guerra Civil, se habían fijado en 20 centavos por "galón de prueba" (un galón a 100? Prueba), pero en 1865 habían aumentado a la friolera de $ 2 por galón. exactamente la misma cantidad que se cobraría después de la derogación, casi 70 años después. Fue demasiado para que la industria lo soportara. El hecho era que al transferir los impuestos al público en general, el whisky se había vuelto demasiado caro para el hombre común. Pero, como bien sabemos, si el público quiere whisky, se lo tomará de maravilla, y las personas que más se beneficiaron de este impuesto tan alto no fueron otras que los moonshiners.

El término "luz de la luna" probablemente fue acuñado por los escoceses cuando las nuevas leyes introducidas en 1781 los impulsaron a establecer alambiques en las colinas que podían ser operados subrepticiamente, literalmente a la luz de la luna. Todavía hay "brillos" en Estados Unidos hoy en día, y aparentemente la mayor concentración de esas personas probablemente se encuentra en las Carolinas. Pero cuando el impuesto al consumo del gobierno se elevó a $ 2 en 1865, los licántropos de Kentucky y Tennessee estaban produciendo relámpagos en abundancia y sacando provecho de los males de los destiladores legítimos. Sin embargo, afortunadamente, el gobierno reconsideró sus acciones cuando se dieron cuenta de que gran parte del whisky que se consumía en ese momento no estaba sujeto a impuestos. Si no podían conseguir que el público pagara precios elevados por el whisky legítimo, tendrían que reducir el impuesto y ayudar al negocio del whisky a volver a sus niveles de pago de impuestos. Y mientras tenían la atención del gobierno, los destiladores aprovecharon la oportunidad para hacerles ver el hecho de que pagar impuestos sobre el whisky sin añejar, un producto que aún no se podía vender, era otro problema que debía resolverse.

En 1868, el Congreso aprobó un proyecto de ley que redujo el impuesto al consumo a 50 centavos por galón, requirió que se colocara un sello de impuestos en todos los licores fabricados en Estados Unidos y dio a los destiladores un período de gracia, conocido como el período de "vinculación", de una año antes de tener que pagar impuestos por el licor que estaba envejeciendo. Durante este tiempo, el licor se mantuvo bajo supervisión gubernamental en depósitos "aduaneros". La vinculación ayudó un poco a los hombres del whisky, ya que significaba que no tenían que pagar sus impuestos tan pronto como se agotara el alcohol del destilador, pero 12 meses no fue un período de gracia muy largo considerando que el whisky para menores de dos años no es suficiente. No vale la pena beberlo y, en realidad, no adquiere mucho carácter hasta que ha estado en el bosque durante tres o cuatro años. Entonces, aunque la nueva ley ayudó algo en el aspecto financiero, los destiladores aún pagaban impuestos sobre su producto considerablemente antes de que pudieran venderlo a un precio decente.

Aún así, el gobierno había realizado algunos cambios y proporcionó un mínimo de alivio a la industria del whisky, y los años que siguieron fueron para dar forma al negocio en lo que se ha convertido en la actualidad. El período de vinculación se aumentó a tres años en 1879, y en 1894, después de que la nación acabara de sufrir una depresión masiva conocida como "El Pánico de 1893", se aumentó nuevamente, esta vez a ocho años. (Este período de tiempo permaneció en vigor hasta que la Ley Forand de 1958 lo aumentó a 20 años). Para ayudar aún más a los destiladores, el gobierno acordó que las tiendas de whisky podrían usarse como garantía para los impuestos cuando vencen. Los bonos de whisky se convirtieron en un producto muy valioso.

Sin embargo, mucho whisky se vendía a granel a los rectificadores y embotelladores de la época, y el problema de los mayoristas (y minoristas) sin escrúpulos que adulteraban el buen whisky simplemente tenía que abordarse. Entra el coronel Edmund Hayes Taylor Jr.

Taylor, el hombre responsable de darnos el bourbon Old Taylor en 1887, era conocido como un destilador exigente que se enfocaba en la alta calidad de sus productos. Junto con muchos otros destiladores y rectificadores de renombre, Taylor estaba preocupado de que el mal whisky en el mercado se reflejara negativamente en toda la industria. Por lo tanto, se asoció con el secretario del Tesoro, John G. Carlisle, y juntos presionaron por la "Ley Embotellada en Bonos de 1897".

Esta ley estipula que el whisky en condiciones de servidumbre debe ser: elaborado en una destilería en un lote envejecido durante al menos cuatro años en depósitos supervisados ​​por el gobierno y embotellado a 100? prueba (50 por ciento de alcohol). También declaró que solo se podía unir whisky puro (aunque los destilados distintos del whisky, por ejemplo, el ron, que cumplían los requisitos también podían ser “embotellados en Bond”). La ley otorgó a los destiladores legítimos la capacidad de demostrar la calidad de sus productos, pero la lucha por un etiquetado honesto apenas había comenzado.

A principios de siglo, en Gran Bretaña, los whisky mezclado fueron causa de mucha controversia cuando los productores de whisky escocés de malta única demandaron a ciertos minoristas de whisky escocés mezclado por vender "un artículo que no es de la naturaleza y sustancia exigidas". El whisky escocés mezclado, decían, era un "espíritu silencioso", mientras que una malta pura "bajaba cantando himnos". The Distillers Company (un grupo de productores de mezclas escocesas) se defendió, alegando que debido a que las maltas simples contenían muchas más impurezas (congéneres que dan sabor) que las mezclas, la suya era la bebida espirituosa más pura. La batalla finalmente fue ganada por los mezcladores, pero en este lado del Atlántico, se estaban librando batallas similares.

En los primeros años del siglo XX, las grandes empresas alimentarias ya habían comenzado a enviar productos alimenticios a todo el país, y había una creciente preocupación por los conservantes y colorantes que se utilizaban, así como por las condiciones sanitarias en las plantas de envasado. Por lo tanto, se presentaron al Congreso leyes que definirían adecuadamente los productos alimenticios y farmacéuticos y ayudarían a proteger a los consumidores y, afortunadamente para nosotros, el whisky fue uno de los temas en discusión. Al igual que habían hecho sus homólogos en Escocia, los productores estadounidenses de whiskies mezclados argumentaron que sus productos eran más puros que los whiskies puros, ya que contenían menos impurezas. No parecía importarles que estas mismas "impurezas" fueran las responsables del sabor del whisky. Sin embargo, tuvieron que lidiar con un tal Dr. Wiley, jefe de la Oficina de Química, parte del Departamento de Agricultura y un verdadero creyente en el whisky puro.

En un momento se rumorea que Wiley le llevó una botella de whisky malo al presidente Teddy Roosevelt, quien examinó el producto y declaró que si la gente ya no podía tomar un vaso de whisky decente, era hora de que se hiciera algo al respecto. Bueno, se hizo algo, y cuando se hizo cumplir la ley en 1907, todos los licores de grano, excepto el whisky puro, debían etiquetarse como "compuestos", "imitación" o "mezclados". Los consumidores interpretaron este lenguaje en el sentido de que el único whisky verdadero era el whisky puro, y esto no era realmente justo para los productores de productos mezclados, por lo que cuando Taft asumió el cargo en 1909, decidió establecer más estándares de identidad y aclarar la definición. Todos los whiskies eran, una vez más, whiskies (algunos mezclados y otros puros), pero la etiqueta tenía que indicar qué tipo estaba en la botella.

Es tentador pensar que, con esa ley en sus espaldas, Grant fuera del camino y un método de producción algo estandarizado, los hombres del whisky de Estados Unidos pudieron sentarse y ganar algo de dinero. Sin embargo, esos movimientos de templanza del siglo XIX habían ido ganando impulso y la industria del whisky estaba a punto de enfrentarse a su enemigo más formidable. Esto es lo que estaba sucediendo con las marcas en este momento:

  • I. W. Harper Bourbon ganó una medalla de oro en la Exposition Universal, en París, Francia, en 1900 y otra en la Louisiana Purchase Exposition en 1904.
  • J. T. S. Brown and Sons (J. T. S. Brown Bourbon) compró la destilería Old Prentice en el condado de Anderson en algún momento de principios del siglo XX.
  • Los whiskies Cabin Still y Kentucky Tavern fueron marcas registradas en 1903.
  • El whisky Old Fitzgerald comenzó a comercializarse en Europa en 1904.
  • En 1904, la destilería Cascade (George A. Dickel) se amplió, convirtiéndola en la destilería más grande de todo Tennessee en ese momento.
  • El whisky No. 7 de Jack Daniel ganó una medalla de oro en la Exhibición de Compra de Luisiana de la Feria Mundial de 1904 en St. Louis, y la marca pronto se comercializaría en el extranjero. Al año siguiente, Jack Daniel se lastimó el dedo del pie mientras pateaba una caja fuerte y, por extraño que parezca, la herida lo llevó a la muerte en 1911.
  • Los hermanos Ripy abrieron una destilería en 1905 que luego se conocería como la Destilería Wild Turkey.
  • Lem Motlow, quien se hizo cargo de la destilería Jack Daniel cuando Jack se jubiló en 1907, presentó el Tennessee Sour Mash de Lem Motlow, el whisky No. 5 de Jack Daniel y el Peach Brandy de Lem Motlow poco después de tomar el control de la destilería. El brandy de melocotón de Lem se hizo en un alambique viejo. Murió en 1917. * Motlow murió en 1947
  • Tennessee hizo cumplir la prohibición en todo el estado en 1910. El whisky Jack Daniel's se siguió elaborando en St. Louis y Alabama, mientras que el whisky de George A. Dickel se transfirió a Louisville, donde se erigieron enormes cubas de lixiviación en la destilería Stitzel para facilitar el "proceso del condado de Lincoln" de Tennessean. de ablandamiento del carbón.
  • J. B. Dant (Yellowstone Bourbon) construyó una destilería en Getsemaní, Kentucky, en 1912.
  • El coronel Albert B. Blanton se convirtió en gerente de planta de la destilería George T. Stagg en 1912.
  • En 1913, apareció un artículo en la edición especial "Southern Prosperity" de The Louisville Courier-Journal en el que el comerciante de whisky S. C. Herbst proclamó que sus marcas Old Judge y Old Fitzgerald eran los últimos "Old Fashioned Copper Pot Distilled Whiskies".
  • Jim Beam murió en 1915 * 1947 y su hijo, T. Jeremiah (Jere) Beam, continuó donde lo dejó su padre. Jere había trabajado con su padre durante dos años antes de su muerte.

De himnos para cantar y hachas para blandir

Según Patricia M. Rice, autora de Altered States, en 1873, Eliza Jane Thompson, una mujer con un apasionado disgusto por las clases de bebida, llevó a 70 mujeres a farmacias y bares en su ciudad natal de Hillsboro, Ohio, donde se quedaron afuera y cantó himnos y oró. Después de que la noticia del suceso llegara a oídos de mujeres de mentalidad similar en todo el país, más de 50.000 promotores de la templanza siguieron su ejemplo. El movimiento se conoció como la Cruzada de las Mujeres y condujo a la formación en 1874 de la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza en Cleveland, Ohio.

Una de las mujeres que se había unido a la Cruzada de Mujeres y era presidenta de la WTCU. Desde 1879 hasta su muerte en 1898, fue Frances Elizabeth Caroline Willard, nacida en Churchville, Nueva York, en 1839. Willard luchó por algo más que la templanza, también estuvo involucrada en otros "temas de mujeres", como el sufragio y los derechos civiles, y tenía algunos atributos adicionales que frustraron a la gente anti-templanza. En ese momento, las mujeres involucradas con los derechos de las mujeres a menudo se caracterizaban como "simples", pero Willard era todo menos simple. De hecho, no solo era una mujer muy atractiva, también se la conocía como una oradora eficaz cuyas formas eran "suaves y femeninas".

La famosa Carry Nation (de casi seis pies de alto y alrededor de 175 libras) era miembro de la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, y sus payasadas fueron registradas por Oscar Getz en su libro, Whisky: una historia pictórica estadounidense. Ninguna historia de la Prohibición estaría completa sin unas pocas palabras sobre esta colorida mujer. Carry Amelia Moore nació en Kentucky y se crió allí, en Missouri y en Texas. En 1867, se casó con un médico y alcohólico, el Dr. Charles Gloyd, y quedó viuda cuando su esposo, a pesar de sus protestas en sentido contrario, cosechó las recompensas de beber demasiado. Fue enterrado en la tumba de un borracho. Menos de 10 años después, Carry se casó con David Nation, un abogado y ministro de la iglesia cristiana que finalmente se divorció de ella debido a sus formas un poco locas de demostrar su disgusto por el alcohol. No es que odiara solo el alcohol, eso sí, Carry también odiaba el sexo, el tabaco y Teddy Roosevelt.

De todos modos, esta mujer creía que tenía conversaciones con Jesús y que Él le había ordenado que destruyera los salones. Y eso es exactamente lo que hizo. En 1900, Nation reunió a un grupo de simpatizantes, entró en una farmacia en Kansas (que estaba seca en ese momento), sacó un barril de brandy y lo hizo añicos rápidamente con un mazo. No contento con esa destrucción, Carry Nation luego prendió fuego al contenido. Más tarde, ese mismo año, destrozó todo un salón en Kiowa, Oklahoma. Debemos dar un poco de crédito aquí a la dama, sus tácticas ciertamente tuvieron un efecto en los bares ilegales en ese momento, muchos de ellos cerrados. Pero no fue hasta el año siguiente que Carry Nation realmente empuñó el hacha que se convirtió en su marca registrada cuando destruyó un salón en Wichita. (En su tiempo libre, Nation publicó un boletín llamado Hatchet y otro conocido como Smasher's Mail).

Por supuesto, sus acciones no estuvieron exentas de inconvenientes, Nation fue encarcelada en Wichita y en algunas otras ciudades, pero eso nunca le impidió salir y destrozar más salones cada vez que la liberaban. La mujer tenía una misión, pero sus formas eran demasiado radicales incluso para el WTCU; finalmente la rechazaron, dejándola sin apoyo financiero. Como no se podía desviar por mucho tiempo, la Sra. Nation dio una conferencia en el circuito de vodevil para recaudar dinero y viajó a todos los estados del país, rompiendo bares a medida que avanzaba. En 1908, incluso se aventuró a Gran Bretaña e Irlanda, donde difundió la palabra de Jesús y su disgusto por las tabernas del vecindario. Carry Nation murió de un derrame cerebral en 1911.

“No me importa vivir en un mundo que es demasiado bueno para ser genial, demasiado ascético para ser honesto, demasiado proscriptivo para ser feliz. No creo que los hombres puedan convertirse en ángeles, ni siquiera en ángeles de nariz roja ". Henry Watterson, propietario y editor de la Diario de mensajería de Louisville, escribió esas palabras en 1913. El país podría haber utilizado a algunos hombres más que no tuvieran miedo de expresar sus voces antiprohibicionistas en ese momento. Condenar la prohibición durante ese período fue algo parecido a promover los cigarrillos en 1995; aunque no equivale a traición, simplemente no es "políticamente correcto".

Aunque las sociedades de templanza habían surgido a principios del siglo XIX y se hicieron más fuertes, más grandes y más firmes en su búsqueda después de la Guerra Civil, los días de abrazar la moderación quedaron atrás. A principios de siglo, el objetivo era la abstinencia total. El motivo de preocupación era completamente comprensible: la industria de las bebidas alcohólicas estaba creciendo muy rápidamente y no estaba bien regulada. En 1874, más de 200,000 minoristas vendieron licor en los EE. UU., La friolera de 120,000 más que solo 10 años antes.

Para 1900, muchas de las sociedades de templanza más pequeñas habían dado su apoyo o se habían convertido en parte de la Anti-Saloon League, fundada en 1893. Su misión era luchar por la muerte de la taberna. El grupo más influyente al otro lado del debate sobre la Prohibición fue The Wine and Spirits Association, formada en 1891 para contrarrestar la propaganda de la Anti-Saloon League y todas las demás sociedades igualmente prohibicionistas. El mayor problema al que se enfrentaban los "mojados" era que no había suficientes personas en el negocio de las bebidas alcohólicas que tomaran en serio los "secos"; la mayoría de la gente pensaba que si ignoraban los "secos", desaparecerían. Sin embargo, dado que la mayoría de los cerveceros y destiladores pensaban que los secos no eran más que fanáticos religiosos, eligieron no solo ignorarlos, sino que tontamente continuaron haciendo negocios como de costumbre, una mala jugada que eventualmente conduciría a su ruina. De hecho, los drys tenían algunos problemas legítimos muy serios que debían abordarse.

Hacia el cambio de siglo, la mayoría de las tabernas eran lugares rebeldes que servían licor, vino y cerveza a casi cualquier persona: joven o viejo, sobrio o borracho, por la mañana, al mediodía o por la noche. George Ade, autor de El salón de los viejos tiempos, señaló que, en Chicago, una vez que un tabernero obtuviera su licencia, arrojaría la llave de su bar al lago Michigan para que sus puertas nunca más pudieran cerrarse con llave. Era una práctica común que los funcionarios locales corruptos aceptaran sobornos para asegurar un trato indulgente tanto para los taberneros descarriados como para los clientes borrachos. Un buen número de bares no eran más que antros de iniquidad donde se podía comprar drogas, relacionarse con prostitutas, contratar muchachos con brazos fuertes para hacer un poco de trabajo sucio o sobornar a los votantes con unos tragos de whisky. En Nueva York, cuando se aprobó una ley que prohibía vender bebidas los domingos, excepto cuando iban acompañadas de una comida, muchos hoteles decidieron colocar un sándwich en cada mesa. El sándwich nunca se comió, pero se vendieron muchas bebidas.

Por supuesto, existían muchos bares respetables en la era anterior a la Prohibición, y uno de esos establecimientos era el Old Waldorf Bar en Manhattan. El bar abrió en 1897 y cerró sus puertas cuando se promulgó la Prohibición. Albert Stevens Crockett, historiador del Hotel Waldorf-Astoria, detalló algunas de las coloridas travesuras que ocurrieron en este bar en El libro de bar Old Waldorf-Astoria. Según sus relatos, este bar era de hecho uno que valía la pena frecuentar.

Crockett pinta una imagen maravillosa de un elegante salón lleno de poderosos corredores atendidos por no menos de una docena de camareros de bata blanca que estaban "ocupados toda la tarde y la noche atendiendo a una interminable variedad de sed". Eso sí, por respetable que haya sido este bar, Crockett menciona a los clientes que estaban "llenos hasta el borde y tenían que ser llevados o llevados". No es de extrañar que varias esposas de este período se sintieran consternados y más por los hábitos de bebida de sus cónyuges.

Crockett también menciona una tradición de esta era que nunca se restableció adecuadamente después de que terminó la Prohibición: la mesa del almuerzo gratis. Precursor de las modernas "happy hours", el festín incluía caviar, jamón de Virginia, canapés y "anchoas que provocan sed en diferentes colores". La idea, por supuesto, era atraer a los hombres para un "almuerzo gratis" y venderles tanta cerveza y licor como fuera posible en el ínterin. Y estas mesas no solo estaban presentes en los bares "elegantes", los salones de la clase trabajadora ofrecían comidas similares, sino que la comida en sus mesas (huevos en escabeche, salchichas, guisos y sopas espesas y abundantes) no era tan suntuosa como eso en el Waldorf.

No hay duda de que se estaba abusando del licor, y un compañero, George Garvin Brown, creador de la marca Old Forester y miembro fundador de la Asociación de Vinos y Licores (W S A), tomó medidas para contrarrestar el movimiento de prohibición. La W S A intentó disuadir a políticos y feligreses de llevar la misión de la Anti-Saloon League a su conclusión lógica. Los miembros dieron una conferencia y escribieron a personas prominentes de ambos lados del tema tratando de apaciguar un poco el fuego. Pero Brown tenía algunas prioridades propias y decidió enfrentarse a los fanáticos religiosos que sentía que se escondían detrás de las faldas del púlpito.

En 1910, George Garvin Brown publicó un folleto, La Santa Biblia repudia la prohibición, en el que citó pasajes de la Biblia que mostraban la aprobación “divina” del consumo de bebidas alcohólicas. Una de esas citas fue de Deut. 14: “Y darás ese dinero para lo que tu alma desee, por bueyes, o por ovejas, o por vino, o por sidra, o por todo lo que tu alma desee y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te regocijarás, tú y tu casa ”.

Después de citar el pasaje, Brown comentó: “El contexto muestra que para la conveniencia de aquellos que viven lejos del lugar designado por Dios para las fiestas en Su honor, se les dio autoridad para vender por dinero lo que se requería para los diezmos y las fiestas y proveer lo mismo en el lugar designado por Dios para Su adoración. Este pasaje muestra la falacia de la posición adoptada por algunos agitadores de que, aunque el vino se usaba con autoridad en los tiempos bíblicos, era vino hecho en casa solamente, y no se compraba ni vendía ”.

Para George Garvin Brown, este libro era más que su forma de contrarrestar el movimiento de los drys, era una misión personal, era un hombre profundamente religioso cuya asociación con su iglesia había sido amenazada debido a su participación en el negocio del whisky, y honestamente deploró a los secos usando la "palabra del Señor" para promover su búsqueda. Y tenía razón, la Anti-Saloon League estaba haciendo precisamente eso.

El anuario de la Liga de 1910 contiene una declaración firmada por su intrépido superintendente general, el reverendo Purley A. Baker, D.D .:

“La Anti-Saloon League no es, estrictamente hablando, una organización. Es lo que su nombre indica: una Liga. Es una liga de organizaciones. Es la iglesia federada y en todas las circunstancias leal a la iglesia. No tiene ningún interés fuera de la iglesia. Va tan rápido y tan lejos como lo permite el sentimiento público de la iglesia. No ha venido al reino simplemente para generar un poco de sentimiento local, o para asegurar la aprobación de algunas leyes, ni para votar en los salones de unos pocos cientos de ciudades. Estos son meros incidentes en su progreso. Ha venido a resolver el problema del licor ".

El anuario continúa señalando el progreso que los drys habían logrado desde la concepción de la Liga en 1893. Según este folleto, más de 12.000 tabernas habían sido cerradas "por diversos medios" en el año 1909, y más de 41 millones de estadounidenses vivían en " territorio seco ”. La población de Estados Unidos en 1909 era de aproximadamente 90,5 millones, por lo tanto, si las estadísticas de la Liga fueran precisas, más del 45 por ciento del país ya estaba seco en 1910.

En realidad, para ese año, todos los estados del sindicato tenían algún tipo de prohibición. Fue en todo el estado en algunos casos, y bajo varias formas de opción local (pueblos, condados, municipios o distritos de la ciudad que tienen derecho a legislar y hacer cumplir la prohibición) en otros. Es fácil ver que la prohibición nacional era inevitable tarde o temprano. Cinco años después (y cinco años antes de que todo el país tuviera que buscar consuelo en los destilados ilícitos y la ginebra de bañera), 20 estados estaban secos: Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nueva Hampshire, Oklahoma, Tennessee y Virginia Occidental.La Anti-Saloon League había estructurado sus tácticas para asegurarse de que varios estados individuales se secaran antes de presionar por la prohibición nacional, y lo estaban logrando a un ritmo alarmante.

Mientras todo esto sucedía, la industria del whisky había estado haciendo buen uso de una laguna legal vendiendo licor por correo. Era un gran sistema que en realidad había existido desde aproximadamente 1870, cuando las botellas se hicieron más comunes como una forma de envasar whisky, pero a medida que se extendió la Prohibición local, los bebedores en áreas secas comenzaron a escribir whisky como nunca antes, y fueron obsequiados con algunos maravillosas ofertas y premios. (El licor de venta por correo, por supuesto, no se restringió a los estados secos, todo el país aprovechó algunos de los importantes descuentos que ofrecía el sistema).

Los anuncios en revistas y periódicos de la época dieron a los consumidores la oportunidad no solo de comprar whisky a precios reducidos, sino también de recibir ofertas especiales, como un "reloj elegante lleno de oro" enviado gratis a "todos los que influyen en diez nuevos clientes para cada uno pedir un galón o más de nuestros productos ". Si solo tuviera cuatro amigos, podría recibir "el juego de platos chinos de Limoges más hermoso que jamás haya visto" por persuadir a cada uno de ellos para que pida un galón de bebidas espirituosas de la Security Distilling Company de Chicago.

El whisky de centeno seguía siendo muy popular a principios del siglo XX, y el número de embotellados de centeno de Pennsylvania o whisky de centeno Monongahela en general superaba en número a los borbones en los anuncios de la época. Y Estados Unidos todavía producía whiskies "Pure Malt" en ese momento: en 1913, una docena de botellas de Regan's (sin relación) Pure Malt Whisky costaban solo seis dólares, mientras que cuatro cuartos de galón de IW Harper generaban $ 5 en el pedido por correo. mercado. Una botella de Old Crow en 1916 habría costado $ 2 a $ 3, dependiendo de su edad (el embotellado de $ 3 se destiló en 1884, el menos costoso en 1904), y el whisky de centeno en ese momento se vendía a precios similares.

El comercio fue rápido para los proveedores de whisky por correo, pero no piense ni por un segundo que los prohibicionistas iban a quedarse de brazos cruzados mientras se enviaban por correo miles de galones de whisky a sus estados y condados secos por los que habían luchado duramente. En 1913, se aprobó la Ley de licor interestatal Webb Kenyon, que previene eficazmente el tráfico de licor de estados húmedos a secos. El negocio de los pedidos por correo continuó, pero no con tanto entusiasmo como antes.

En Europa, la "Gran Guerra" estalló en 1914, y aunque el presidente Woodrow Wilson inicialmente declaró que el país permanecería neutral, el 6 de abril de 1917 Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Junto con el resto del país, la industria del whisky se preparó para más contratiempos. La Lever Food and Fuel Act fue promulgada más tarde ese año, diseñada para preservar los suministros de alimentos durante la Primera Guerra Mundial, y declaró ilegal toda destilación de bebidas alcohólicas. Beber todavía era legal en algunas áreas del país, pero no por mucho tiempo.

Poco más de dos años después, el 17 de enero de 1920, después de que la Ley Volstead que habilitó la Ley de Prohibición Nacional, fuera aprobada por 287 votos contra 100, la nación estaba oficialmente seca. Ese año vio el nacimiento de otra organización, la Asociación Contra la Enmienda de Prohibición, formada por muchos cerveceros, destiladores y algunas personas muy ricas e influyentes, entre ellos miembros de la familia DuPont. La asociación se sintió obligada a mantener informado al gobierno de los inconvenientes de la Prohibición enfatizando principalmente que sin impuestos al alcohol, la economía estaba sufriendo que los agricultores habían perdido un mercado para sus granos y el excedente subsecuentemente había hecho bajar los precios de los granos, y que el desempleo en industrias relacionadas estaba aumentando constantemente. Fue en parte debido a estos esfuerzos que la Prohibición sería derogada unos 13 años después.

Los rugientes (borrachos) años veinte

Según la mayoría de las cuentas, la Prohibición no era tan seca después de todo. Los años entre 1920 y 1933 generalmente se asocian con bares clandestinos, contrabandistas, ginebra de bañera y gángsters, y, de hecho, para algunos, esos fueron los aspectos más destacados de la década. Si estabas entre la multitud, la vida nocturna era brillante, y fue en los clubes llenos de diversión y dirigidos por mafiosos de esta época donde los años veinte rugieron con la garganta ronca, gastada por el mal licor. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de la gente de la época pensaba que todos sus vecinos estaban involucrados en las payasadas asociadas con el licor ilegal, cuando en realidad, aunque muchos bebedores podrían haber tenido una botella en casa, los bares clandestinos eran frecuentados por un grupo relativamente pequeño. porcentaje de la población.

Sin embargo, uno de los efectos más extraños e impredecibles de la Prohibición fue el siguiente: el licor fuerte en realidad se volvió más popular de lo que había sido antes del Experimento Noble. ¿Por qué? Simplemente porque empaquetaba más alcohol en una pequeña cantidad de líquido que el vino o la cerveza y, por lo tanto, era más fácil de transportar y esconder de las autoridades. La gente que alguna vez había disfrutado de unas cervezas en el salón local ahora bebía tragos de whisky y bebía fantásticos cócteles hechos con alcohol de mala calidad. Se estima que, aunque se sirvió relativamente poco vino o cerveza durante la Prohibición, el consumo de las cosas duras en realidad aumentó en más del 15 por ciento por persona. (Luego disminuyó en aproximadamente un 25 por ciento después de la derogación).

Felix graf von Luckner, un visitante de Estados Unidos durante la Prohibición, pintó una escena maravillosa de los efectos del experimento en su libro, Seeteuful erebert America, 1928:

“La prohibición ha creado una ocupación nueva, universalmente respetada, muy querida y muy rentable, la del contrabandista que se ocupa de la importación del licor prohibido. Todo el mundo lo sabe, incluso los poderes del gobierno. Pero esta profesión es querida porque es imprescindible, y se respeta porque su ejercicio está revestido de un elemento de peligro y de un riesgo deportivo. De vez en cuando uno es atrapado, eso debe suceder pro forma y luego debe cumplir con el tiempo o, si es lo suficientemente rico, conseguir que alguien lo haga.

“Sin embargo, es innegable que la prohibición ha tenido un éxito significativo en algunos aspectos. Han desaparecido las sucias tabernas, los molinos de ginebra que antaño florecían en todos los rincones y en los que el obrero bebía la mitad de su salario. Ahora, en cambio, puede comprar su propio automóvil y viajar un fin de semana o unos días con su esposa e hijos en el campo o en el mar. Pero, por otro lado, una gran cantidad de veneno o alcohol metílico ha reemplazado al buen whisky puro. Ha disminuido el número de delitos y faltas que se originaron en la embriaguez. Pero por el contrario, una gran parte de la población se ha acostumbrado a desconocer y violar la ley sin pensar. Lo peor es que precisamente como consecuencia de la ley, el gusto por el alcohol se ha extendido cada vez más entre los jóvenes. La atracción deportiva de lo prohibido y lo peligroso conduce a infracciones. Mis observaciones me han convencido de que muchos menos beberían si no fuera ilegal ".

Dado que, como señaló Luckner, los sórdidos molinos de ginebra habían desaparecido y, por lo tanto, se bebía mucho en los lujosos clubes nocturnos y en las casas de los ricos, el otro efecto extraño pero maravilloso de la Ley Seca fue que beber se volvió más socialmente aceptable de lo que había sido antes. 1920. Y por más románticos que parezcan, los bares clandestinos no eran los únicos lugares donde se podía comprar alcohol durante la Prohibición. En su libro, The Great Illusion, Herbert Asbury cita un telegrama de 1929 que enumeraba a más de 30 personas y lugares que suministraban licor en Manhattan. Las ubicaciones incluyen tiendas de delicatessen, lustrabotas, peluquerías, agencias de reparto, tiendas de pintura, taxistas, empresas de mudanzas y, por supuesto, asociaciones de periodistas. (Es posible que muchas historias nunca hubieran cumplido con sus plazos si los periodistas bebedores de antaño no hubieran sido capaces de rechazar un par de tiros). Y aunque la oficina del gobernador de Nueva York no se menciona en el telegrama, se dice que Incluso durante los años secos, Franklin D. Roosevelt solía servir cócteles desde su escritorio todas las tardes a las cuatro.

El Experimento Noble también ayudó a la industria de las drogas de la época, ya que algunos habitantes de la ciudad, que no querían arriesgarse a infringir la ley, simplemente bajaban a su casa de té local (un eufemismo de la época) y fumaban marihuana, una droga que permaneció legal hasta 1937. Pero estos fueron también los días en que muchas personas se vieron afectadas por una variedad de enfermedades extrañas y maravillosas que necesitaban un tratamiento regular con cantidades frecuentes de whisky decente, añejo y "medicinal", producto de una laguna jurídica. que permitió a ciertos destiladores vender whisky para uso medicinal.

Se otorgaron permisos a seis destilerías para vender whisky medicinal durante la Prohibición - A. Ph. Stitzel, Glenmore, Schenley, Brown-Forman, National Distillers y Frankfort Distilleries, y a estas empresas se les permitió almacenar whisky y venderlo a farmacéuticos con licencia, quienes a su vez, podían distribuirlo a clientes que tuvieran prescripción médica. . En su libro, Nada mejor en el mercado, John Ed Pearce dice que solo se solicitaron 10 permisos de whisky medicinal de este tipo, y aunque las razones de un número tan pequeño no están muy claras, era posible que la mayoría de la gente en la industria simplemente pensara que los permisos no valían la pena. Nuevas enmiendas a la ley permitieron destilar whisky (durante las “vacaciones de destilación”) que se usaría con fines medicinales. Este whisky legítimo era apreciado por su alta calidad, ya que, a menos que la gente pudiera conseguir whisky de contrabando, la mayoría de los demás whiskies disponibles eran toscamente elaborados y rara vez añejados por los licorosos que los producían.

Las historias horribles sobre personas que se quedan ciegas después de beber licor de contrabando son ciertas. Algunos contrabandistas tomaron un atajo y produjeron alcohol metílico o de madera altamente tóxico en lugar de alcohol etílico (bebida). El alcohol metílico tiene un efecto directo sobre el nervio óptico y se sabe que tan solo una onza causa la muerte. Otros, ya sea aquellos que no están versados ​​en el arte de la destilación o que están demasiado preocupados por el tiempo y el dinero, no se adherirían al arte del destilador en el que solo la sección central del whisky se considera apta para el consumo. En cambio, venderían todo el lote de bebidas espirituosas y el whisky resultante, aunque no te dejaría ciego, estaba muy lejos del licor rojo puro y atrevido por el que los hombres del whisky habían luchado a principios de siglo. Se utilizaron todo tipo de estratagemas para hacer que este rotgut al menos se viera bien. Los contrabandistas colorearon su rayo blanco con ingredientes como el yodo y el tabaco para que pareciera que había estado "en la madera" durante algunos años.

La Ley Volstead prácticamente destruyó muchas de las destilerías legítimas de whisky. La mayoría de ellos fueron desmantelados, y de las 17 plantas que operaban en Kentucky antes de la Prohibición, solo siete producían whisky en 1935. Sí, durante este período se llevaron a cabo todo tipo de negocios: destilerías sin una licencia de "medicina" vendían sus productos. otros tenían almacenes donde los que tenían licencia podían almacenar su whisky bajo la supervisión del gobierno, y un cartel no oficial envió a Owsley Brown de Brown-Forman a Europa para tratar de vender más de 20.000 barriles de bourbon, una misión que solo era parcialmente exitoso. Pero hacia el final de la Prohibición, aquellos que todavía producían whisky estaban ocupados haciendo planes para la derogación.

El despertar del negocio del whisky estadounidense

Cuando terminó la Prohibición, no todos estaban contentos: el senador seco Morris Sheppard de Texas (durante la Prohibición, la mayoría de los políticos eran referidos como "húmedos" o "secos"), uno de los autores de la decimoctava enmienda, pronunció un discurso en enero 16 (fecha en que entró en vigor la Prohibición) de cada año desde 1920, en conmemoración del Experimento Noble. En febrero de 1933, dirigió lo que la revista Time describió como "un patético filibustero de un solo hombre contra la derogación". Su oración duró más de ocho horas, pero no obstante, al día siguiente, el Senado votó para aceptar la resolución de derogación por 58 votos contra 23. La prohibición finalmente terminó a las 5:32 p.m., hora estándar del este, el 5 de diciembre de 1933.

Durante los meses previos a la derogación, se especuló mucho sobre cómo la industria de las bebidas alcohólicas manejaría el nuevo negocio esperado. Una cosa era segura: habría cambios importantes en la forma en que la industria se conducía. Una vez más, serían los hombres con los bolsillos profundos los que podrían permitirse hacer frente a las nuevas regulaciones que vinieron con la derogación.

Los hombres del whisky de Estados Unidos estaban algo nerviosos porque gran parte de su audiencia se había ido. Dado que era difícil conseguir un buen whisky puro durante los años secos, el público se había acostumbrado a la ginebra. ¿Por qué la ginebra? Principalmente porque la ginebra era lo que los contrabandistas habían decidido hacer, y tenían buenas razones: es relativamente simple tomar bebidas espirituosas sin añejar, directamente del alambique, agregar un poco de aceite de enebro y crear ginebra, no London Dry. fíjate, un espíritu distintivo con una miríada de sabores naturales destilados con amor en él, pero una forma muy cruda de lo que ahora llamamos ginebra “compuesta”, un sustituto menos costoso. Durante la Prohibición, el embriagador sabor del enebro no solo ayudó a disfrazar lo mal que se había hecho el licor, sino que también le dio al público bebedor lo que querían: un licor de gran sabor. Dado que la mayoría de la gente estaba acostumbrada al cuerpo atrevido y los sabores embriagadores del buen whisky, la ginebra era preferible al vodka, un licor que era prácticamente desconocido en Estados Unidos en ese momento. Incluso en 1939, cuando se publicó el excelente libro de Charles H. Baker Jr., The Gentleman's Companion, el autor notó que el vodka era "innecesario para bares medianos o pequeños".

Sin embargo, había otro factor que preocupó a los hombres del whisky posteriores a la Prohibición: sus suministros de whisky añejo eran críticamente bajos. Diciembre de 1933 vio una América con sólo unos 20 millones de galones de whisky a mano (en comparación con los 60 millones de galones de whisky excedente cuando comenzó la Prohibición). La mayor parte de lo que había se había destilado el año anterior más o menos durante las "vacaciones de destilación" permitidas por el gobierno una vez que la derogación estuvo a la vista. Los canadienses y los escoceses, por otro lado, tenían mucho whisky añejo y estaban ansiosos por enviarlo a Estados Unidos. Una solución inmediata al problema de los destiladores estadounidenses fue vender whisky mezclado, en lugar de puro, y así "estirar" las cosas buenas con licores y aromatizantes neutros. La esperanza era que los ayudaría durante unos años hasta que tuvieran suficiente whisky puro añejo para complacer al público. Lo que no estaban considerando, por supuesto, era que una vez que el público se acostumbrara al whisky mezclado, lo más probable era que nunca regresaran a lo "puro". Aquí hay una lista de los destiladores de whisky que aún quedan en el juego después de que terminó la Prohibición:

  • La empresa de whisky más grande era la National Distillers Products Corporation, una empresa de renombre formada en la década de 1920 que fue una rama indirecta del dudoso "Whisky Trust" de finales del siglo XIX. En 1933, National poseía aproximadamente el 50 por ciento de todo el whisky en Estados Unidos junto con varias destilerías notables, como la Destilería Wathen (Old Grand-Dad, Old Taylor y Old Crow), la Destilería Overholt (Old Overholt), y otras tres destilerías que producían whisky puro. La compañía fue adquirida por Jim Beam Brands Company en la década de 1980.
  • James B. Beam Distilling Company se formó en 1933 y fue comprada por lo que ahora es American Brands Company en la década de 1960 y actualmente se llama Jim Beam Brands Company. Ahora son dueños de las marcas Old Taylor, Old Crow, Old Overholt y Old Grand-Dad, además de cuatro bourbons en lotes pequeños (Booker's, Baker's, Knob Creek y Basil Hayden) y sus whiskies exclusivos Jim Beam.
  • Schenley, bajo la dirección de su propietario, Lewis Rosenstiel, había adquirido varias destilerías, marcas y una gran cantidad de whisky durante la Prohibición. En 1934, su empresa era propietaria de la destilería George T. Stagg (edad antigua) y la destilería James E. Pepper (whisky James E. Pepper), entre otras. Las marcas I. W. Harper, Old Charter y Cascade (George A. Dickel) fueron compradas por Schenley a fines de la década de 1930, y la propia Schenley fue posteriormente adquirida por United Distillers.
  • La Destilería George T. Stagg pasó a convertirse en la Destilería de la Edad Antigua y se vendió antes de que Schenley fuera absorbida. La planta ahora es propiedad de Sazerac Company y produce Ancient Age, Eagle Rare, Benchmark y una variedad de bourbons de un solo barril: Blanton's, Rock Hill Farms, Elmer T. Lee y Hancock's Reserve.
  • La destilería Stitzel unió fuerzas con la empresa Weller para formar Stitzel-Weller. La compañía compró la marca Old Fitzgerald * en 1933 veach en 1933 y pasó a formar parte de United Distillers en la década de 1980.
  • Las destilerías Glenmore (Kentucky Tavern, entre otras) sobrevivieron bien a la Prohibición y se convirtieron en importantes productores e importadores de una serie de licores y licores. La empresa fue adquirida por United Distillers en 1991.
  • Brown-Forman (Old Forester, Early Times) tenía un suministro de whisky añejo a mano para dar inicio a las celebraciones de 1933. Después de que el año fiscal 1934 de la compañía no resultó ser tan rentable como se había predicho, su presidente, Owsley Brown, hizo lo honorable y ofreció la mitad de sus acciones a sus inversores decepcionados en lugar de un dividendo. La compañía pasó a comprar la destilería Jack Daniel en la década de 1950.
  • Frankfort Distilleries (propietarios de la marca Four Roses) sobrevivió a los años secos y fue comprada por la empresa Seagram en la década de 1940.
  • Leslie Samuels (Maker's Mark) reabrió su destilería de Deatsville en 1933 y vendió el bourbon de T. W. Samuels (llamado así por el primer Samuels en abrir una destilería comercial). Su hijo, otro TW Samuels, se hizo cargo de las operaciones después de la muerte de Leslie y las dirigió hasta 1943. Después de tomarse un año sabático de 10 años de la industria, regresó a sus raíces de whisky, compró una planta en Loretto que llamó Star Hill Farm, y comenzó a producir bourbon Maker's Mark en 1953.
  • La Destilería Tom Moore fue reabierta como Destilería Barton después de la Prohibición, luego fue adquirida por Oscar Getz y ahora es propiedad de Barton Brands. Los whiskies elaborados en esta destilería incluyen Very Old Barton, Ten High, Kentucky Gentleman, Colonel Lee, Tom Moore y Barclay's.
  • A. Smith Bowman, un granjero de Virginia que había estado en el negocio del whisky antes de la Prohibición, comenzó a hacer bourbon Virginia Gentleman en 1935.
  • En 1935, un grupo de inversores abrió la Destilería Heaven Hill en Bardstown.La familia Shapira, propietaria de esta destilería, ahora produce Heaven Hill, Evan Williams, Elijah Craig, Henry McKenna, J. T. S. Brown y bourbons Mattingly y Moore, así como whisky puro de centeno Pikesville.
  • También en 1935, la empresa Austin Nichols, que antes se ocupaba únicamente del negocio de la alimentación, se interesó por el whisky y otros licores. En 1942 introdujeron el bourbon Wild Turkey en el mercado.

El 29 de mayo de 1933, Franklin Roosevelt declaró una emergencia nacional provocada por una serie de eventos que culminaron con la caída de la bolsa de valores de 1929 y el desempleo masivo que siguió. Para "poner a la gente a trabajar", Roosevelt propuso un "New Deal" para el país. Como parte de este acuerdo, el Congreso aprobó su Proyecto de Ley Nacional de Recuperación Industrial que efectivamente suspendió las leyes antimonopolio y obligó a las industrias a escribir sus propios códigos de comercio justo, que serían examinados por el presidente antes de su aprobación. La idea, en términos generales, era hacer que cada industria compartiera el trabajo disponible entre la mayor cantidad de personas posible. Poco más de seis meses después, cuando se derogó la Prohibición, las industrias de la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas tuvieron que diseñar sus propios códigos.

Owsley Brown (Brown-Forman), Frank Thompson (Glenmore) y un grupo de otros destiladores preocupados se reunieron con abogados de la Asociación de Distribuidores Mayoristas de Licores en Washington, DC Su objetivo era unir a toda la industria de las bebidas espirituosas destiladas, redactar un código de conducta (en realidad fue redactado por Harris William del Departamento de Agricultura) que sería aceptable para todos y convencería a todos de que lo firmen. La idea era que los destiladores mostraran su voluntad y capacidad para controlarse a sí mismos desde adentro y evitar que los bares posteriores a la Prohibición se convirtieran en las inmersiones sórdidas y no reguladas que habían sido antes de 1919. En gran medida, funcionó.

En diciembre de ese año se formó el Distilled Spirits Institute (DSI) en las oficinas de Nueva York de Schenley Products Company. DSI se fusionó con Licensed Beverage Industries (formado en 1946) y el Bourbon Institute (formado en 1958) para convertirse en el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) en 1973.

También en diciembre de 1933, el presidente Roosevelt formó la Administración Federal de Control de Alcohol, una agencia encargada de establecer códigos, separados para licores, cerveza y vino, a los que cualquier empresa en el negocio de bebidas alcohólicas estaba obligada legalmente a adherirse. Afortunadamente para los destiladores, la FACA estaba controlada por Joseph Choate, un hombre que había estado en contra de la Prohibición desde el principio y que dijo que tenía la intención de usar "el menor control externo posible". FACA se convirtió en la Administración Federal de Alcohol en 1935, y al año siguiente emitió clasificaciones actualizadas de todos los licores. Esta agencia finalmente se convirtió en parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.

Aunque muchas marcas de whisky anteriores a la Prohibición regresaron a los estantes después de la derogación, no siempre fueron idénticas a sus homónimos más antiguos. Un gran ejemplo de esto fue el whisky de centeno Golden Wedding de Schenley, una marca muy popular antes de la Prohibición. Durante los años secos, Seagram había usado el mismo nombre en Canadá, pero los contrabandistas estadounidenses vendían un whisky inferior al que llamaban Golden Wedding y, por lo tanto, el público todavía estaba muy al tanto del nombre. Cuando regresaron los días lluviosos, Schenley, que estaba en el mismo barco que la mayoría de los otros productores de whisky que no tenían suficiente producto añejo a mano, decidió mezclar un poco de su buen whisky añejo con algunos whiskies heterosexuales más jóvenes y comercializarlo como Golden Wedding. el primer “blend” de whiskies puros del mercado.

¿El resultado? Confusión pública. ¿Era este un whisky mezclado? No, no contenía bebidas espirituosas neutrales ni saborizantes ni colorantes añadidos. Y aunque Schenley trató de dejar ese punto muy claro imprimiendo en la etiqueta “Es TODO whisky. Sin alcohol ni licores añadidos ”, el resultado fue la ira de los productores de whisky mezclado que dijeron que las palabras eran un desprecio de sus productos. Schenley cambió la redacción de la etiqueta a "Whisky - A Blend - All Straight Whiskies", pero ya era demasiado tarde: la marca murió.

Muchos de los otros whiskies puros en el mercado en este momento eran simplemente jóvenes: se embotellaban entre los 12 y los 18 meses de edad y se vendían con etiquetas familiares. Mientras tanto, Seagram presentó sus whiskies mezclados “Five Crown” y “Seven Crown” al público estadounidense, y fueron un éxito rotundo. (Y estamos dispuestos a apostar a que si tuvieras que elegir entre un whisky puro de un año y un whisky mezclado bien hecho, tú también elegirías este último).

Sin embargo, a principios de la década de 1940, los destiladores habían logrado envejecer cantidades suficientes de whisky puro para tener una cantidad apreciable de bourbon y centeno añejos en los estantes. Pero habían pasado 21 años desde que la Ley Seca le quitó al público whiskies tan maravillosos, de gran cuerpo, ricos y sabrosos. Los gustos habían cambiado y los whiskies mezclados se habían vuelto cada vez más populares.

Sin embargo, no todo estaba perdido: los buenos hombres del whisky nunca se habían rendido tan fácilmente. Nadie dejó de hacer whisky de bourbon, de centeno o de Tennessee simplemente porque las ventas no fueron tan buenas como se esperaba y manejaron la situación lo mejor que pudieron. En algunos casos, los destiladores se aventuraron a importar, exportar y destilar diferentes productos para diversificar sus líneas. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, se avecinaba la tormenta que se convertiría en la Segunda Guerra Mundial.

Durante la guerra, las destilerías estadounidenses se alistaron para producir alcohol industrial para el esfuerzo bélico, y una vez más, los suministros de whisky comenzaron a disminuir. Incluso las botellas de whisky tuvieron que fabricarse según los nuevos estándares gubernamentales que exigían un vidrio más delgado y no diseños innecesarios. Curiosamente, uno de los principales beneficiarios de la Segunda Guerra Mundial fue la industria del ron, la misma empresa que, en Estados Unidos, había caído en los talones del negocio del whisky unos 150 años antes. Dado que el ron se elaboraba cerca, en el Caribe, y por lo tanto era fácil y relativamente económico de transportar a los EE. UU., Se convirtió en la bebida preferida de muchos estadounidenses asediados por la escasez de whisky y la falta de dinero. Para 1945, los estadounidenses consumían aproximadamente tres veces más ron que en 1941. Las bandas de baile en tiempos de guerra no solo cantaban "Rum and Coca Cola", también lo bebían.

El whisky fue racionado durante la guerra y algunas marcas fueron descontinuadas. Algunas destilerías instalaron versiones más nuevas del alambique continuo para poder producir alcohol industrial, y otras simplemente enviaron su alcohol de baja graduación a destilerías que podrían redestilarlo hasta que fuera lo suficientemente fuerte para el esfuerzo de guerra. El gobierno permitió un par de "vacaciones de destilación" hacia el final de la guerra, pero sería desde finales de la década de 1940 hasta principios de la de 1950 antes de que la mayoría de las destilerías estuvieran nuevamente en funcionamiento con un suministro decente de whisky añejo a la mano.

Es interesante notar cuánto ayudó el negocio del whisky al esfuerzo de guerra en este momento. De hecho, si la Prohibición no hubiera llegado a su fin, el gobierno habría tenido enormes dificultades para satisfacer su necesidad de alcohol industrial (bebida alcohólica a prueba de 190?). Y de acuerdo con varios documentos de la industria de la época, se usó de una variedad de formas bastante asombrosas:

  • en la fabricación de caucho, anticongelantes, tetraetil plomo (utilizado en la producción de gasolina de aviación), rayón para paracaídas y éter, entre otros.
  • Se requirieron 23 galones de alcohol industrial para la fabricación de un Jeep.
  • Se necesitaron 19¾ galones para producir un proyectil naval de 16 pulgadas.
  • se necesitaba un galón para fabricar 64 granadas de mano o dos obuses de 155 mm.

Un subproducto de la elaboración de cualquier forma de bebida alcohólica a partir de cereales es el puré sobrante, que se seca y se utiliza como alimento para los animales de granja. Una vez más, el negocio del whisky contribuyó al esfuerzo de guerra al mantener bien alimentados al ganado y los cerdos cuando la comida para la población en general era escasa. De hecho, por cada 1,000 bushels de maíz utilizados para producir alcohol, el puré sobrante podría alimentar a 30 cabezas de ganado y 15 cerdos durante 112 días, produciendo así 1,000 libras de carne de res y 240 libras de cerdo.

Entonces, aunque el público estaba protegido y alimentado, en parte, por los hombres del whisky de Estados Unidos, simplemente no tenían suficiente whisky decente para beber. Y no crea que no se quejaron. Un editorial en El Telegrama Mundial de Nueva York en 1944 declaró que "la alarma pública y oficial por la escasez de licor es patética en un pueblo que se supone que es adulto".

Está claro que el negocio del whisky tenía sus problemas: los swingers de los años veinte preferían la ginebra al whisky, los bebedores de whisky después de la Prohibición se acostumbraron a los whiskies mezclados y luego el ron demonio asomó la cabeza durante la Segunda Guerra Mundial. La demanda disminuyó, y las cosas no cambiaron mucho hasta que algunos aficionados a las bebidas espirituosas decidieron que el whisky no estaba recibiendo suficiente atención y comenzaron a arrojar algo de luz sobre las complejidades del whisky de malta pura en la década de 1980. El momento fue brillante. Estados Unidos acababa de atravesar dos décadas de decadencia y estaba preparado para tomarse en serio el consumo excesivo y analizar detenidamente lo que estaba bebiendo.

Whisky a finales del siglo XX

En las décadas de 1960 y 1970, beber era un pasatiempo lleno de diversión: los estadounidenses se deleitaban con todas las glorias del bar, se servían cócteles en innumerables tonos pastel y en abundantes cantidades. El país bebía y bebía, sin apenas saber qué había en el vaso, todo el mundo estaba dispuesto a alcanzar el colmo de todos los colmo, y a nadie le importaba mucho cómo lo hacían.

Sin embargo, de repente, Betty Ford, Ringo Starr y Liz Taylor salieron limpios, se despidieron públicamente de John Barleycorn y nació un nuevo interés por la sobriedad. Cuando surgieron grupos como Mothers Against Drunk Driving (MADD), todo el país empezó a hablar, una vez más, sobre los males de la bebida. Felizmente, la atmósfera no era ni de lejos tan opresiva como lo había sido para nuestros antepasados ​​a principios de este siglo. Estos grupos apuntaron al consumo irresponsable. Su objetivo era prevenir accidentes y ayudar a las personas con problemas con la bebida a cuidarse a sí mismos.

Pero de una manera extraña y laberíntica, este nuevo grupo de ciudadanos preocupados no solo hicieron lo que se propusieron hacer (por lo que merecen mucho elogio), sino que también allanaron el camino para el regreso a los sabores audaces y ricos de la pura estadounidense. whisky.

En algún momento a mediados de la década de 1980, las personas que solían tirar $ 20 en la barra y quedarse allí hasta que se acababan, ya no podían gastarlos en cuatro o cinco destornilladores o siete u ocho cervezas. No era políticamente correcto, no era bueno para el cuerpo y ya no era cuestión de risa. Pero estas personas todavía tenían la misma cantidad de dinero para gastar. ¿En qué lo gastaron? Lo gastaron en las "cosas buenas". Los bebedores buscaron vinos finos en la década de 1970, y una década más tarde tomaron el camino principal que conducía directamente a los escoceses de malta pura. Y estos no eran los días pasados ​​cuando los hombres eran los únicos que tomaban las decisiones, en ese momento las mujeres también tenían poder adquisitivo, y eran consumidores discriminatorios. Los más ávidos de estos aficionados y aficionados en ciernes trabajaron para aprender sobre sus bebidas. Algunos se sentaron solos en el bar tomando notas sobre la malta en particular que estaban probando, otros reunidos en grupos, experimentaron algunos tragos diferentes y discutieron y compararon las complejidades particulares de cada uno. Y así fue como el whisky, aunque escocés, recibió una vez más la atención que merecía. Y los destiladores de whisky estadounidenses tomaron nota.

De repente, los estantes de las licorerías se llenaron con nuevas botellas de viejas marcas de fino whisky americano, botellas de aspecto antiguo de nuevas marcas y una variedad de términos nuevos que se estaban dando vueltas. Finalmente, el "whisky de lotes pequeños", el "whisky de un solo barril" y el "bourbon de trigo" estaban recibiendo su parte justa de atención. Una vez más, la gente exigía whisky de centeno puro, no el producto mezclado que se había vertido como "centeno" en muchos bares desde la década de 1950.

Algunos destiladores están descansando cómodamente, sabiendo que han estado produciendo whiskies finos con mucho cuerpo todo el tiempo, mientras que otros que habían "aligerado" sus productos un poco en un intento de competir con la ginebra, el vodka y el ron, ahora, afortunadamente, están reconsiderando sus posición. No nos sorprenderá ver uno o dos whiskies americanos sin aceite en el mercado en los próximos cinco años.

Como consumidores, tenemos la suerte de que todavía quedan en el mercado tantos buenos whiskies americanos puros. Los whiskies, y las personas que los elaboran, se han ganado un lugar en nuestros corazones. Levante una copa a los pioneros y héroes de la industria del whisky estadounidense: Jacob Beam, IW Bernheim, Coronel Blanton, Wattie Boone, A. Smith Bowman, George Garvin Brown, los hermanos Chapeze, James Crow, Jack Daniel, JW Dant, George Dickel , Basil Hayden, Paul Jones, Henry McKenna, Tom Moore, Elijah Pepper, TB Ripy, Robert Samuels, los hermanos Shapira, EH Taylor, Pappy Van Winkle, WL Weller y Evan Williams.


¿Necesita un nuevo viaje por carretera de verano? Prueba el sendero del whisky de Tennessee

No hay nada tan divertido como encontrar algunos capullos, subirse a un automóvil y salir a la carretera. Tocar el rock clásico mientras navega por la autopista, es la esencia de la buena vida. Hay un nuevo viaje por carretera disponible y creemos que te va a encantar: el Tennessee Whisky Trail.

Claro, a estas alturas todos los que están leyendo esto probablemente hayan oído hablar, hayan estado o hayan estado varias veces en el Kentucky Bourbon Trail. Es un clásico americano. Puede ver la herencia del alcohol estadounidense mientras viaja por el estado de Bluegrass. Sin embargo, solo unas horas al sur, Tennessee Distillers Guild ha lanzado oficialmente su propia ruta de whisky, destacando veinticinco destilerías en todo el estado.

En una declaración sobre el lanzamiento, el presidente del Tennessee Distillers Guild (TDG), Kris Tatum, calificó la ruta como un "esfuerzo conjunto de todos los miembros de nuestro Guild para presentar whisky y alcohol ilegal de Tennessee, así como los artesanos y mujeres que los hacen".

Desde visitar al gigante del whisky Jack Daniels en Lynchburg hasta operaciones más pequeñas como George Dickel en la cercana Tullahoma y operaciones artesanales aún más pequeñas como Knox Whisky Works o Post Modern Distilling en Knoxville, los bebedores de whisky seguramente encontrarán algo que disfruten. (Si creen que no lo harán, entonces se están designando a sí mismos como DD, lo que hace que esta sea una situación en la que todos salgan ganando).

Para ayudar a quienes deseen visitar todos de las destilerías en un viaje (y, seamos realistas, no es un estado tan grande, así que ¿por qué no lo harías tú?), el TDG elaboró ​​un itinerario de diez días, llevándote a todas y cada una de las destilerías en el camino. Para este viaje, comienza en Nashville antes de dirigirse a Knoxville y otros puntos antes de finalizar el viaje en el lugar de nacimiento del rock and roll, Memphis.

Si no planea hacer el recorrido completo de diez días (o al menos no todos a la vez), puede obtener un folleto gratuito Tennessee Whisky Trail en su sitio web. Por cada destilería que visite, recibirá un sello en su pasaporte. Cuando hayas recolectado los veinticinco sellos, serás recompensado con un dulce regalo que conmemorará tu conocimiento y determinación del whisky.


Un unicornio de whisky para todos los gustos

"¡Finalmente pude probar mi bourbon unicornio!" escribió una mujer en un grupo de Facebook dedicado al whisky a fines de julio, subiendo una selfie en la que mostraba con orgullo una botella de Bourbon de Blanton.

No pasó mucho tiempo para que los fanáticos del whisky residentes, al mismo tiempo, cuestionaran y criticaran su argot.

Un hombre respondió con sarcasmo: "¿Quién hubiera pensado que un bourbon de 6 años a 93 pruebas es ahora un unicornio?"

Si bien también lamento el fervor actual por las botellas que alguna vez fueron comunes, Blanton's es, de hecho, un unicornio, aunque solo sea porque suficientes bebedores de whisky lo persiguen como si lo fuera. Incluso si no es extremadamente raro y su calidad es discutible, ofrece muchos de los criterios que construyen la anatomía de los unicornios de hoy: asignados, empaquetados audazmente, con precios exagerados.

Hay, por supuesto, diferentes razas de unicornios de whisky, algunos más raramente encontrados que otros. En estos días, la mayoría cae en la categoría de whisky estadounidense, que consiste en bourbon de Kentucky y centeno, y, en el género más pequeño del reino de los unicornios, casi siempre son productos de Buffalo Trace. De manera similar, cualquier whisky japonés de la destilería Suntory es inmediatamente exaltado al estatus de unicornio en los Estados Unidos, debido en parte a un historial de lanzamientos verdaderamente sublimes, junto, sospecho, con el exotismo percibido del hiragana caracteres en las etiquetas. Al igual que un whisky escocés, especialmente si es increíblemente caro y está empaquetado de una manera tan ornamental que parece indicar que es más un objeto para mirar que para beber. En estos días, después de todo, convertirse en unicornio solo depende parcialmente de cómo sabe un espíritu.

Aquí hay 10 categorías de whisky de unicornio con las que probablemente te encontrarás mientras cazas.

Cebo tater

Ejemplos: Blanton's, Weller, Eagle Rare, Hibiki Harmony

Si "tater" es el término burlón para un novato del bourbon que llega tarde al juego de coleccionar, entonces estas son las botellas que más les atraen. Esto se debe en gran parte al hecho de que son los únicos unicornios que todavía se pueden encontrar ocasionalmente en los estantes. La mayoría provienen de Buffalo Trace Distillery y representan un sustituto del superior Pappy Van Winkle o George T. Stagg en la disonancia cognitiva de la mente del tater. No son particularmente raros, aunque muchos se han asignado gracias al comportamiento rabioso de limpieza de estantes de los taters. Si los bebedores de bourbon de toda la vida solían considerar estas botellas como basura de estante, hoy solo pueden reírse de los neófitos que las etiquetan como unicornios.

Los LE anuales

Ejemplos: Four Roses Limited Edition Small Batch, Old Forester Birthday Bourbon, Parker's Heritage Collection

Casi todas las grandes destilerías tienen un lanzamiento de edición limitada una vez al año (o "LE", en el lenguaje bourbon geek), a menudo la joya de la corona del portafolio de la marca, empaquetadas en consecuencia en botellas exclusivas en formas únicas, como Birthday Bourbon & # La olla del 8217 todavía se parece, a menudo con extras de empaque innecesarios como cajas de exhibición de madera y sacos de tela de felpa. Estas son más raras que las expresiones de cebo tater, generalmente entre 10,000 y 20,000 botellas por año, asignadas, caras y generalmente bien revisadas por los críticos.Muchos bebedores de whisky veteranos hablarán continuamente sobre cómo estos lanzamientos fueron mejores en el pasado ("¡No se compara con PHC11!"), Pero todavía estarán a la caza el próximo año, tratando de obtener botellas nuevamente.

Los LE con frecuencia

Ejemplos: Booker's Rye, Russell's Reserve 1998, E.H. Taylor, Jr. Roble curado, celebración de Michter

A veces, las destilerías ofrecen LE solo cada pocos años, a menudo una versión sui generis que nunca se volverá a producir. A menudo, especialmente si el lanzamiento es no de Buffalo Trace, estos productos serán ignorados cuando salgan al mercado, ya que su futuro como un activo apreciable no es garantía, languideciendo en los estantes durante meses. Luego, cuando las personas finalmente se dan cuenta de lo buenos que son en realidad, generalmente gracias a algunas voces destacadas en línea, se convierten en coleccionistas de unicornios tardíos que se apresuran a regresar a las tiendas para ver si todavía están en los estantes. Nunca lo son.

Nombres de la casa

Ejemplos: Van Winkle, colección de antigüedades Buffalo Trace, Yamazaki

A estas alturas, estas botellas se han hecho famosas por ser famosas, expresiones que han llegado a representar los arquetipos del whisky bueno, raro y caro. Muchos de estos se lanzan en la misma cantidad que otros LE, pero debido a que se persiguen con tanta avidez, es prácticamente imposible encontrarlos "en la naturaleza", especialmente con el PVPR recomendado por la destilería. Las licorerías, bares y restaurantes que obtienen botellas inevitablemente aumentan el precio de lo que saben que soportará el mercado y, a veces, más. Y así es como terminas con lo que debería ser una botella de $ 99 de George T. Stagg posada detrás de un vidrio, con un precio de $ 500. Y sin embargo, se mueven.

Los ganadores del concurso anual

Ejemplos: Henry McKenna Single Barrel, Elijah Craig Barrel Proof B517, 1792 Full Proof, Rey de Kentucky

Parece que todos los años un whisky que no se había anunciado anteriormente recibe el premio Best in Show en el Concurso Mundial de Bebidas Espirituosas de San Francisco, termina en el puesto número 1 en Defensor del whiskyLista de los 20 principales de fin de año, figura en la lista anual de Jim Murray Biblia de whisky, o es llamado como el mejor whisky del año del escritor de bourbon Fred Minnick. De repente, los estantes se limpian y un bourbon de $ 35 se ha transformado en un unicornio, al menos durante los próximos 365 días.

Willett

Ejemplos: Cualquier lanzamiento de un solo barril de Willett

Una categoría en sí misma, Willett sigue siendo el unicornio de los conocedores: extremadamente raro, a menudo misterioso en su origen líquido y, lo más importante, inescrutable para los neófitos. Un verdadero ejemplo de rareza, la mayoría de los lanzamientos de Willett se producen a partir de un solo barril, produciendo quizás 150 botellas más o menos. Estos no se asignan (ser el mejor amigo del chico de la licorería no ayudará en nada) y la mayoría se venden a clubes privados de bourbon y tiendas minoristas selectas, o se liberan directamente de la tienda de regalos de la destilería sin previo aviso (y, sin embargo, ciertos coleccionistas siempre parecen saber cuándo pasar). El empaque incluso se ve igual de una botella a otra: la diferencia entre un lanzamiento decente de 4 años y un espectacular embotellado de 24 años podría ser simplemente unos pequeños detalles escritos a mano en la etiqueta. Pero aquellos que conocen la calidad de los barriles etiquetados esotéricamente como "B57" y "C1B", o lanzamientos privados como Red Hook Rye y Ping Island Strike, entienden hasta dónde vale la pena ir para asegurarlos.

Etiqueta engomada de la etiqueta de estrellas

Ejemplos: Weller "Trolls Gold", Russell's Reserve "One & amp A Century", Smoke Wagon "Gold Rush"

Cuando los avistamientos de unicornios se volvieron cada vez más raros alrededor de 2015, los geeks del bourbon comenzaron a crearlos artificialmente. Los bares, licorerías y grupos privados de whisky comenzaron a comprar "selecciones" de un solo barril de las principales destilerías y luego agregaron sus propias calcomanías de identificación, a menudo divertidas, con el pintor relajante Bob Ross (WhistlePig "Happy Accidents"), íconos deportivos (Knob Creek " Bo Knows ”) o memes políticos del momento (J. Mattingly“ Voy a vencer a Joe Biden ”) - en la parte posterior de la botella. De repente, estas botellas pegadas exigían precios inflados, a veces entre cinco y diez veces el MSRP, a pesar de su similitud con los lanzamientos de un solo barril sin pegar. Dejando a un lado la tontería, el aumento de estos barriles individuales personalizados ha tenido la consecuencia involuntaria de arrojar luz sobre las destilerías de nombres más pequeños, como Wilderness Trail y New Riff, con sede en Kentucky, que se han convertido en marcas codiciadas tras el éxito de su etiqueta adhesiva. embotellados.

Unicornios Conspicuos Consumo

Ejemplos: O.F.C., Double Eagle Very Rare, The Macallan (25 años o más), The Dalmore (25 años o más)

Estos son los embotellados que tienen un precio, desde el primer momento, a un nivel equivalente al alquiler de varios meses para una persona promedio. Quizás debido al alto precio, estos unicornios son los más propensos a ser vistos en los estantes de las tiendas (y los menos propensos a ser consumidos). El hecho de que estos lanzamientos a menudo lleguen en llamativos decantadores Lalique o en “estuches de presentación” de sicomoro negro solo subraya la naturaleza conspicua de estas compras.

Polvos de nota

Ejemplos: Wild Turkey, Old Grand-Dad, Stitzel-Weller, destilería fantasma de malta pura

En cierto modo, todo el whisky "polvoriento" o añejo es un unicornio en estos días, incluso cuando no es tan viejo o raro, como, por ejemplo, Wild Turkey 101 de 2010. Pero hay ciertos ejemplos de whisky añejo que realmente emocionan el cazador de unicornios. Cualquier cosa de Stitzel-Weller, la destilería cerrada donde Pappy mismo dirigió el espectáculo, se encuentra entre ellos. La mayoría de las expresiones de Wild Turkey también son codiciadas, especialmente sus antiguos LE, que desde entonces han recibido apodos descriptivos como "Cheesy Gold Foil" (con su llamativa etiqueta de la década de 1980) y "Donut" (que viene en una extraña botella con forma de anillo). por coleccionistas. Del mismo modo, las botellas de Old Grand-Dad de National Distillers, la destilería que poseía la etiqueta antes de descargarla a Jim Beam en 1987, alcanzan un precio superior. La malta pura de destilerías que ya no existen, como Port Ellen y Littlemill, también es muy apreciada. Sorprendentemente, algunos de estos todavía permanecen en las licorerías, si sabe dónde buscar.

Los unicornios coleccionistas de whisky que no son whisky

Ejemplos: Ron Foursquare, L’Encantada Armagnac, tequila Clase Azul, tequila Don Julio 1942

Si bien muchos bebedores de whisky tienen una relación rígidamente monógama con el espíritu, hay ciertas ofertas que pueden incitarlos a cruzar. Por lo general, esto ocurre solo cuando esos productos tienen el mismo sabor que el whisky de primera categoría: bombones de caramelo y vainilla bien cubiertos de roble. Algunos, como el tequila Corazón, propiedad de Sazerac, se envejecen en barriles de whisky unicornio, incluidos George T. Stagg y Old Rip Van Winkle, por ejemplo. Los productores de estas bebidas espirituosas incluso han comenzado a jugar con los fanáticos del whisky que gastan libremente, ofreciendo lanzamientos de un solo barril con fuerza de barril (perfectos para etiquetas adhesivas) en paquetes atractivos y, naturalmente, en un suministro limitado.


El negocio del bourbon: los disruptores del 'puré dulce' del whisky americano

La destilería Wilderness Trail se encuentra en Danville, Kentucky.

Cuando entré al almacén, las barricas frescas ofrecían toques de roble y caramelo. Un jamón colgaba de las vigas, dando un olor dulce a cerdo, pero fue lo que no olfateó el olfato lo que me llamó la atención.

Por lo general, cuando estoy rodeado de barriles recién llenos, recojo maíz y mucho. Después de todo, el bourbon es un aguardiente predominantemente de maíz y las barricas necesitan tiempo para filtrar esas notas vegetales.

No pude distinguir una mota de maíz. No palomitas de maíz. No mazorcas de maíz. Ni siquiera el aroma espeso de sémola que siempre obtengo de los barriles nuevos.

Esa fue mi primera visita en 2014 cuando pocas personas sabían sobre Wilderness Trail, pero ya era un fuerte contendiente mío para el whisky americano del año. Son verdaderos disruptores de la industria, desafiando técnicas de fermentación y destilación centenarias, y la gente ahora está prestando atención.

En ese entonces, los destiladores nuevos vendían un licor de sorgo y vodka, mientras guardaban barriles de bourbon llenos con su técnica de fermentación de "puré dulce". La mayoría de los whiskies estadounidenses provienen de puré agrio, cuando se agrega puré o puré gastado. Esto reduce las infestaciones bacterianas y ha sido el método preferido de la mayoría de los destiladores desde mediados de 1800. La maceración dulce, que Wilderness Trail promocionaba, se consideraba riesgosa durante mucho tiempo debido a la susceptibilidad de la levadura a las bacterias externas.

Entonces, cuando Wilderness Trail promocionó el dulce puré, inmediatamente me mostré escéptico.

Eso fue antes de que abriera el barril y lo probara. El whisky tenía menos de dos años, pero tenía características de ocho años en barrica. Llegó al paladar de manera muy diferente a la mayoría de los whiskies jóvenes, sin notas vegetales o sabor a carbón que se encuentran comúnmente cuando se prueba directamente de la barrica. Nunca había probado nada parecido.

Pronto supe que todo esto se debía a la técnica del puré dulce. Wilderness Trail apostó todo por este estilo de whisky y, como comparte el fundador y maestro destilador Shane Baker, la apuesta ha valido la pena.

Shane Baker persiguió su sueño empresarial y ahora está aprovechando el mercado del whisky con su dulce. [+] maceración de fermentación.

¿Cómo consiguió su dinero para iniciar la destilería Wilderness Trail?

Somos una destilería 100% familiar y autofinanciada. Pudimos construir nuestro campus de 44 acres con 220 barriles por día de producción en base a tres posiciones estratégicas principales. En primer lugar, creamos una empresa sin capital intensivo que respalda a miles de destilerías de todo el mundo llamada Ferm Solutions Inc, en 2006. Utilizando la microbiología del Dr. Pat Heist y mi conjunto de habilidades de ingeniería, apoyamos todo el proceso de producción de alcohol con nuevos productos innovadores. forense científico para la optimización y resolución de problemas. Nuestra amplia participación en la industria nos dio una exposición increíble y nos convertimos en expertos en todo tipo de materias primas, técnicas de proceso y optimización de todo el proceso de producción de cualquier tipo de alcohol. Ferm Solutions se trata de consultar con los mejores maestros destiladores y productores de todo el mundo y esa fue la fase uno de nuestro financiamiento para convertirnos en Wilderness Trail Distillery en 2012, simplemente estábamos transfiriendo nuestras ganancias a la destilería e invirtiendo en nosotros mismos en lugar de en las acciones. mercado.

La segunda posición estratégica: Creamos algunas marcas de ingresos más rápidas basadas en Kentucky Bourbon, ya que eso es lo que realmente nos propusimos hacer. Estos incluyen un vodka elaborado con nuestro destilado de Bourbon de trigo llamado Blue Heron. Las ventas de vodka junto con nuestro Harvest Rum basado en Kentucky Sorghum proporcionaron un flujo de ingresos que se hizo cargo de los gastos generales y de los empleados.

También subcontratamos alrededor del 30% de nuestra capacidad para nuevas marcas de inicio que querían una marca de whisky pero no querían tener una destilería. Con estas fuentes de ingresos, fuimos rentables durante los primeros tres a seis meses de funcionamiento. Junto con nuestro capital de inversión de Ferm Solutions, esto nos permitió continuar nuestro camino para hacer crecer las capacidades de la destilería. También nos permitió expandir el programa de capacitación dentro de Ferm Solutions a Pot Stills y Column Still, agravando el crecimiento que estábamos experimentando con más trabajo de consultoría y oportunidades de producción.

La tercera parte de nuestra estrategia fue pagar sobre la marcha, evitando las deudas para poder hacer lo que creíamos necesario. Esto nos permite competir con cualquier destilería y, francamente, no preocuparnos mucho por nada más que producir el mejor whisky que podamos hacer. La única desventaja de esa estrategia que hemos identificado es simplemente el inventario. Ojalá hubiéramos producido hace seis años lo que producimos hoy, ya que podríamos usarlo. Simplemente no podemos mantener nuestras botellas en los estantes. Dado que queremos envejecer durante 6 a 8 años, simplemente no hemos tenido mucho que ofrecer al mercado ... todavía.

También encontró un nicho único dentro del whisky americano. ¿Por qué dulce puré?

La investigación indicó lo difícil que fue el proceso, enumeró un montón de problemas potenciales y dejó en claro por qué la mayoría no lo intentó. Sin embargo, también destacó la calidad superior con el destilado siempre apareciendo "más suave" y "más sabroso" que la técnica de puré agrio. No tuvimos ninguna preocupación con los problemas de fermentación que obligaron a la mayoría de los que intentaron el proceso de puré dulce. Impulsado hacia el proceso de mejor calidad, sentí que si alguien podía hacer que un puré dulce funcionara, podríamos hacerlo, y valdría la pena con un mejor destilado. Recuerdo que Dave Scheurich de Woodford Reserve nos dijo que "todos hacen puré dulce al menos una vez, pero nadie lo hace dos veces debido a la contaminación, pero bueno, ustedes podrían lograrlo". Creo que eso realmente puso nuestras ruedas en movimiento en ese momento. Entendimos completamente el proceso y sabíamos que podíamos ejecutarlo sin contaminantes.

Wilderness Trail Distillery, con sede en Danville, Kentucky, utiliza una fermentación llamada puré dulce.

Comencé a diseñar la destilería con todo ese camino en mente. Sería un flujo de proceso muy puro, mantenido completamente desinfectado, permitiendo que se expresen más sabores de los granos, similar a nuestra técnica de maceración por infusión. Nuestro enfoque para la maceración dulce es similar a la de un chef que prepara una buena comida, utilizando los mejores ingredientes frescos cocinados con precisión. Todo nuestro proceso es fresco cada vez, lo que da como resultado un destilado de vino alto limpio, suave, suave y sabroso. Dimos un paso más allá con nuestras calderas de vapor limpias y hacemos un poco de whisky de puré agrio, pero la mayor parte de nuestra producción es de puré dulce.

Me estás dando sed. ¿Cuántos barriles tienes guardados?

Actualmente hay 23,000 barriles descansando en nuestros cuatro almacenes, lo que es menos de la mitad de nuestra capacidad de preparación. La mayoría de esos barriles se guardaron este año después de que se completó nuestra columna de 36 pulgadas. Las barricas son una mezcla de los tres whiskies que destilamos: nuestro Bourbon de trigo, Bourbon de centeno y Whisky de centeno. Comenzamos con un alambique de 250 galones e hicimos dos barriles por día. En dos años estábamos produciendo 24 barriles por día, y en 2018 llegamos a 220 barriles por día con nuestro whisky de seis años lanzándose este otoño.

Los alambiques de Wilderness Trail

Parece que deberíamos poder comprar tu whisky ahora mismo. ¿Cuándo y dónde puede la gente encontrar su Bourbon y Rye?

Nos podemos encontrar en Kentucky, DC, Maryland y Delaware. Todavía tenemos lanzamientos limitados de nuestros whiskies para 2018 y 2019, principalmente porque continuamos envejeciendo la mayoría de nuestras barricas hasta nuestro objetivo de 6-8 años antes de que tengamos lanzamientos regulares. Nuestro Bourbon es actualmente de 5 años y nuestro Rye es de 4 años, por lo que nuestros lanzamientos serán limitados por un tiempo más. Técnicamente, podríamos mover todo nuestro whisky aquí mismo en Kentucky, pero estamos tratando de llegar a muchos más embajadores. Estamos trabajando para llevar el whisky a nuestra base de fans regional, incluidos Tennessee, Indiana, Illinois, Ohio, West Virginia, Virginia, Michigan y Missouri. Una vez que nos acerquemos a nuestra meta de 6 a 8 años, planeamos continuar expandiéndonos a nivel nacional lo mejor que podamos.

Fred Minnick es el anfitrión principal de Amazon Bourbon Up , Coanfitrión del Bourbon Pursuit Podcast y editor en jefe de Revista Bourbon +. Ha escrito siete libros, incluidos cinco sobre bebidas y la historia de Borbón. Él es un capitán / juez en el Concurso mundial de bebidas espirituosas de San Francisco y cura los festivales Aumento de la ciudad natal y Bourbon y amplificador más allá. Síguelo en Instagram, Gorjeo, Facebook y YouTube. Y regístrate gratis boletín de bebidas.

Después de servir en Irak, descubrí una carrera en el bourbon, donde seguí a destiladores y di noticias en una categoría que florecía ante mis propios ojos. Esta pasión llevó a mi

Después de servir en Irak, descubrí una carrera en el bourbon, donde seguí a destiladores y di noticias en una categoría que florecía ante mis propios ojos. Esta pasión me llevó a mis libros más vendidos 'Whisky Women, Bourbon Curious' y 'Bourbon: The Rise, Fall & amp Rebirth of An American Whisky'. Como cualquier negocio, diversifiqué mi portafolio de escritura al vino y otras bebidas espirituosas, escribiendo los libros 'Rum Curious' y 'Mead: The Librations, Legends & amp Lore of the World's Oldest Drink'. Pero mi esencia siempre ha sido el bourbon, por eso soy el curador del Bourbon & amp Beyond Festival y el editor en jefe de Bourbon Magazine. También soy Capitán en el Concurso Mundial de Bebidas Espirituosas de San Francisco y dirijo muchas catas privadas en todo el mundo. Pero espera, hay más: como un ávido usuario de mantas, tengo la esperanza de que regresen con ropa para el cuello.


7 días en la ruta del whisky americano - Recetas

231 San Saba Ct, Blanco, TX 78606
(830) 833-2534

Exclusivas de Trailblazer:

  1. 15% de descuento en mercancía
  2. Notificaciones previas al lanzamiento sobre lanzamientos de botellas
  3. Invitaciones al evento

Sobre:
Después de 21 años elaborando algunas de las mejores cervezas artesanales de Texas, Brad Farbstein decidió expandir su reconocida cervecería de propiedad independiente, Real Ale. Después de solicitar un permiso de destilería en 2014, trabajó con Ty Phelps y Tommy Erwin para comenzar a experimentar con la creación de un verdadero whisky de Texas de grano a vidrio. En 2016, Ty y Tommy recorrieron 3 millas por el camino para comenzar Andalusia Whiskey Co., y Davin Topel se unió al equipo de Real Spirits proveniente de High West Distillery. Desde entonces, Davin ha estado elaborando whiskies de Texas verdaderamente únicos y ha consolidado a Blanco Texas como un nuevo punto de acceso en el mundo del whisky.

El whisky Real Spirits comienza con dos variaciones de recetas de puré de cerveza Real Ale, Devils Backbone Belgium Trippel y Real Heavy Scotch Ale. Los cerveceros hacen la cerveza de la manera que normalmente lo harían menos la adición de lúpulo. Después de fermentar a alrededor del 8% ABV, se destila dos veces en un alambique de cobre. Conservan solo las partes más ideales del proceso de destilación (el corte de "corazones") y transfieren la nueva marca a barricas nuevas de roble americano carbonizadas para su envejecimiento. Después del proceso de maduración, tienen dos estilos de whisky muy distintos. Luego, estos dos whiskies se mezclan en una proporción que complementa el sabor del otro.

El whisky Texas Hill Country Signature resultante se elabora a partir de barriles seleccionados y degustados personalmente. Algunos barriles raros con un perfil de sabor excepcional también se embotellan como ofertas de un solo barril. Una vez que los barriles se vacían de whisky, se reciclan de nuevo en la cervecería Real Ale, para el envejecimiento en barril de algunas de sus ofertas de cerveza más exclusivas. Este whisky de Texas artesanal está disponible en las tiendas Select Liqour en Texas, así como en la taberna de nuestra cervecería / destilería en Blanco, Texas.


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